Сварочные, сантехнические работы, ремонт, выезд, Одесса

Купить водомер в Одессе

Yuriy — Sun, 17 Feb 2019 14:42:05 GMT

Все блага современного мира, включая и систему водоснабжения в квартире, по большей мере облегчают наше существование. Однако нельзя не отметить, что всё сегодня имеет свою цену. Так как коммунальные тарифы повсеместно дорожают, люди всё чаще задумываются, каким же способом и на каких источниках можно и необходимо сберечь свои финансы. А ведь и вправду для чего платить ежемесячно за некоторые услуги сумму, на порядок превышающую используемые объемы Вашего потребления ею? Ведь можно уменьшить затраты на воду, достаточно правильно подобрать и купить водомер в Одессе в нашем интернет-магазине

Оглавление:

— Достоинства и недостатки водомеров

— Принцип работы водомера

— Типы водомеров

— Монтаж и особенности эксплуатации водомера

— Где и как правильно купить водомер

Можно с уверенностью сказать, что семья не употребляет столько воды, сколько начисляется за неё, и правильным решением в такой ситуации будет купить водомер в своём жилье. Водомер — это устройство для учета, предназначенный для определения объема проходящей по системе водопровода воды. Объем воды исчисляется в метрах кубических. Благодаря счетчику воды хозяин квартиры всегда может узнать, какое количество холодной и горячей воды расходуется ежемесячно в его жилплощади, и в результате выплачивать только этот объём. Как правило, в среднем экономия составляет порядка 40% купив водомер. Чтобы поставить водомер на жилплощади или учреждении, нужно обратиться в водоканал, в котором Вам расскажут, каким способом лучше это осуществить. Саму установку водомера лучше всего доверять специалистам сертифицированных фирм, имеющие допуск на проведение такого рода работа и обладающие в этом деле опытом. Купить водомер в Одессе и в других городах Украины с доставкой, узнать цену Вы всегда сможете в нашем интернет-магазине Instal Trade.

Достоинства и недостатки водомеров

Купив и установив водомер в своем жилье, Вы практически мгновенно обнаружите его достоинства:

Самое основное это то, что с этого момента не придется больше платить за лишние кубометры воды. Если раньше необходимо было платить по усредненному тарифу, который рассчитывался в соответствии с количеством прописанных людей на жилплощади, даже если Вы практически не использовали воду, то теперь с водомером Вы, сколько употребили, столько и заплатите.
Неоспоримое достоинство наличия водомера — это возможность отслеживать свой расход воды, а при необходимости и контролировать его. Имеется в виду, если вдруг потребление воды из системы водопровода превысит тот объём, на который рассчитан семейный бюджет, то с водомером этот перерасход всегда можно будет вовремя заметить и постараться более рационально и экономно использовать воду. В свою очередь это позитивно отразится на Вашем бюджете.
Как выше было замечено, при уплате за водопотребление по текущему тарифу, для расчета считается каждый прописанный человек на жилплощади. Если по какой-либо причине какой то член семьи не проживает по данному адресу или временно уехал, за него в любом случае придется платить. А когда происходит учет объема потребляемой воды при помощи водомера, то само собой за такого жильца не нужно платить.

Кроме неоспоримых достоинств, можно выделить и незначительные недостатки установки водомера:

Приобретая прибор сомнительного качества, он может с большим разбросом считать кубометры выдавая определённую долю погрешности, что в итоге скажется на сумме водопотребления.
Если вдруг водомер сломается или произойдёт повреждение пломба, то начисления за срок ремонта или до выполнения новой пломбировки будут рассчитываться по общему тарифу.

Можно избежать всех этих недостатков, достаточно просто купить водомер у специалистов нашей компании. Монтаж счетчика — это несложное дело, и в любом случае, несомненно, оно себя окупает. Хоть Вы и понесете определенные расходы на его приобретение, монтаж, пломбирование и проверку один раз в несколько лет, однако за период его эксплуатации Вы сэкономите значительно больше.

Принцип работы водомера

Первоначально водомеры ввели в эксплуатацию в Германии, это произошло в 1958 году. Сам же водомер был изобретён в 1951 году Карлом Вильгельмом Сименсом. Принцип его работы был основан на крыльчатой конструкции и состоял из воспроизводства шестерёнчатым механизмом количества вращений крыльчатки на циферблат.

Сегодня водомеры классифицируют по принципу работы:

— тахометрический;
— вихревой;
— электромагнитный;
— ультразвуковой;

Тахометрические водомеры, являются самыми распространенными у нас в стране, и характерны тем, что подсчитывают количество оборотов крыльчатки. Эта самая крыльчатка расположена в самом водомере и напрямую связана с измерительным механизмом. Вращение крыльчатки обеспечивается давлением на нее потока воды, в котором она распологается. В другой части водомера для препятствия проникновения в него воды установлен механизм, отвечающий за корректность показаний.

Вихревые водомеры функционируют в результате размещения в самом потоке воды из-за тела специальной формы. Во время прохождения воды в трубах на этом теле возникают вихри. И частота этих вихрей пропорциональна скорости потока воды. В результате этого и происходит начисление.

Электромагнитные водомеры как правило ставят на производстве. Их принцип работы основывается путём взаимодействия воды и самого магнитного поля, которое индуктируется со скоростью пропорциональной силе течения.

Ультразвуковой водомер исчисляет расход жидкости, фиксируя акустическое эхо, возникающее во время прохождения специальных ультразвуковых колебаний сквозь поток воды.

Купить водомер любого типа и узнать цены и характеристики можно в нашем интернет-магазине Instal Trade.

Типы водомеров

Существует несколько видов классификаций. Один из них основывается на принципе действии. О нём речь шла выше.

По числу трубопроводов, которые они в состоянии обслуживать, их классифицируют на:

— одноканальный;
— двухканальный;
— многоканальный;

Также водомеры классифицируют по конструктивному содержанию:

— компактный;
— раздельный;

По принципу электропитания водомеры классифицируют на потребляющие энергию внешней электросети или от батареи.
Бывают механические водомеры для холодной воды (0−40 ⁰С) и горячей (40−150 ⁰С) воды. Отличия лишь в сырье используемом для производства подшипников и крыльчатки.

В зависимости от назначения, счетчики воды делятся на:

— бытовые — которые применяются в жилых зданиях, диаметр трубопровода в которых составляет 15−25 мм;
—промышленные — используются в коммунальных и производственных целях, диаметры трубопровода 25−400 мм.

Существуют водомеры по типу: сухие и мокрые, особенность данной классификации состоит в способе размещения считывающего прибора. В сухих водомерах считывающее устройство ограждено от воды специальной магнитной конструкцией, в результате чего не появляются отложения. Такие счетчики очень долговечны, но их недостаток — это крайне высокая цена. В мокрых типах считывающий датчик не огражден от воды, в результате чего из-за попадания грязной жидкости, проходящей сквозь него, в скором времени выходит из строя и даёт некорректные показания. Этот тип конструкции прост в использовании и монтаже, а стоимость его невелика.

Приборы для учёта жидкости подразделяют по диаметру исходя из труб, в они монтируются. Такие принцип деления дал название водомерам как многоструйные и одноструйные. Однострунные водомеры совместимы с водопроводными трубами диаметра — 15−25 мм. В таких трубопроводах под влиянием единственного потока жидкости крутится крыльчатка, находящаяся в системе водопровода. При помощи магнитной муфты число оборотов ретранслируется на индикаторный прибор. В многоструйных водомерах диаметр трубопровода варьируется в пределах 15−50 мм. Тут поток делится на несколько струй до того как проникает на саму крыльчатку. Это уменьшает вероятность ошибки при учете расхода воды.
Цены на водомеры вы всегда можете узнать в нашем интернет-магазине Instal Trade.

Монтаж и особенности эксплуатации водомера

Монтаж водомера обычно проводится работниками специальных компаний. Выбор организации следует проводить внимательно. Эта компания должна иметь соответствующую лицензию, а также давать гарантию на проведённые работы. Работы по установке водосчетчика должны документироваться.

Если Вы решили проводить установку водомера самостоятельно, нужно для начала подготовиться. Для монтажа водомера Вам необходимы будут трубы, детали для водопровода(фитинги, фильтры и другие материалы). Надо знать, что к счетчику подсоединяется фильтр с грубой очисткой, а также обратный клапан. Во время сбора конструкции необходимо учесть все направляющие стрелки и отметки. После чего режется труба, конструкция водомера пристыковывается к водопроводному крану. Плотность соединения обеспечивается с помощью пакли или фум ленты. После чего необходимо замерить место ответной резьбы, режутся лишние куски трубы, и происходит непосредственно нарезка самой резьба. От собранной конструкции прибора отсоединяется обратный клапан, с прикрученной гайкой американкой и накручивается на резьбу. После чего накидная гайка стыкуется со счетчиком. Как правило в технической документации, идущей в комплекте с водосчетчиком, описывается порядок сборки и монтажа водомера. Всегда нужно руководствоваться именно ею.

Установив водомер сотрудник водоканала обязан проверить его, и если всё сделано корректно, пломбирует счетчик. У хозяина жилья всегда должны оставаться на руках следующая документация:

акт осуществлённых работ или протокол сдачи-приемки счетчика воды;
технический паспорт на водомер;
свидетельство об осмотре прибора учёта воды.

К купленному водомеру, идёт инструкция, которой нужно руководствоваться во время эксплуатации прибора, что обеспечит Вам длительную и корректную работу. Основополагающие пункты, которые нужно соблюдать:

— запрещена установка счетчика в зданиях с постоянными перепадами температуры, её пределы колебания не должны выходить за 5−50 ⁰С, а влажность не превышать 80%;
— не разрешается монтировать прибор учёта воды недалеко от источников излучающих сильное магнитное поле;
— завести в привычку ежемесячного осмотра водомера и всей присоединённой конструкции к нему, что даст возможность своевременно выявить поломку;
— счетчику необходимо проводить профилактику, ежегодно сдавая его для очистки и замены фльтра;
— запрещено накрывать водомер, так как в результате таких действий может появиться некорректная работа датчика;
— водомер всегда должен быть наполнен жидкостью;
— нежелательно резко открывать сильный струю воды, лучше это осуществлять плавно.

Если водомер корректно смонтировать и правильно пользоваться, он может Вам служить долгие годы.

Где и как правильно купить водомер

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в результате неправильно подобранного и некачественного счетчика, лучше проконсультироваться с нашими специалистами. Цена на водомеры от интернет-магазина Instal Trade всегда самая низкая. Мы официально представляем заводы-изготовители в Украине, всегда гарантируем только сертифицированную продукцию. Осуществляем доставку по Украине любым удобным для Вас способом. Звоните, пишите и помните купить водомер в Одессе и других городах Украины по лучшей цене всегда можно в компании Instal Trade.

Преимущества и выгода чугунных радиаторов отопления

Yuriy — Sat, 26 Jan 2019 06:28:08 GMT

Преимущества и выгода чугунных радиаторов отопления

Вопрос отопления в доме очень важен для уютного и комфортного проживания, поэтому не стоит подходить к нему спонтанно, а все хорошо обдумать и взвесить. Вариантов, чем отопить помещение на сегодняшний день более чем достаточно. Все они отличаются друг от друга:

сферой применения;
характером действия;
ценой.

Еще с двадцатого века держатся на вершине популярности такие отопительные приборы, как чугунные радиаторы. Ими часто отапливают загородные дома, дачи, производственные помещения. Лучшие чугунные радиаторы отопления выбрать можно в специализированных магазинах.

Чугунные радиаторы стойки к коррозии, что является их очевидным жирным плюсом. Обусловлена эта стойкость тем, что дальше сухой ржавчины, которая может появиться в процессе эксплуатации чугунного изделия, коррозия не пойдет. Плохое качество теплоносителя не сильно влияет на чугун.

Внутренняя поверхность не сильно реагирует на сильнощелочную среду, частицы ржавчины или камешки. Материал не поддается абразивному износу, его не просто поцарапать или растворить. Долговечности оборудования способствует также толстая стенка. Насквозь проржаветь она может только через долгие годы пользования. В связи с этим можно утверждать, что чугунные радиаторы отлично подойдут для использования в открытых отопительных системах с повышенным уровнем содержания кислорода.

Водяной теплый пол в квартире

Yuriy — Fri, 11 Jan 2019 19:36:04 GMT

Водяной теплый пол в квартире Совсем недавно у покупателей практически не было альтернатив, если приходилось выбирать систему отопления. В квартире отопление было радиаторным, в домах чаще всего устанавливали печки. Сейчас по обогреву дома появилось множество доступных предложений. Тёплые полы — один из возможных вариантов. Так называется система отопления, при использовании которой нагревательные элементы располагаются под напольным покрытием. Излучает и накапливает полученное тепло сама поверхность пола. Содержание 1 Водяной тёплый пол: что это такое? 2 Тёплый пол от центрального отопления 3 О достоинствах и недостатках водяных полов 4 Как установить водяные полы в своей квартире 5 Гидроизоляция и стяжка 6 Видео монтажа водяного теплого пола Водяной тёплый пол: что это такое? Основными конструктивными элементами в тёплом водяном полу являются: Верхнее или чистовое напольное покрытие Укладочное покрытие Насос для циркуляции воды Крепёжные детали Нагреватель Коллекторы или устройства подключения труб к системе отопления Полимерные трубы, по которым циркулирует теплоноситель Для такого пола в качестве напольного покрытия чаще всего выбирают линолеум, паркет, ламинат, керамогранит, керамическую плитку толщиной до 30 миллиметров. Если речь именно о ламинате, то потребуется использование дополнительной подложки. Иначе покрытие не будет защищено от пересыхания. Линолеум должен быть хорошего качества, иначе есть большая вероятность, что ПВХ-материалы будут выделять в воздух вредные вещества при нагревании. Кондиционеры DAIKIN в Одессе. Лучшая цена на кондиционеры DAIKIN! Гарантия, установка, доставка бесплатно.Лучшая цена на кондиционеры DAIKIN! Гарантия, установка, доставка бесплатно. daikin-odessa.od.ua Одесса Лучшая цена. Официальная гарантия Сертификат Бесплатная доставка Бесплатная доставка. Цены от производителя. Официальная гарантия. Перейти Яндекс.Директ В зависимости от типа используемой укладки водяные тёплые полы могут быть трёх разновидностей: полистирольные деревянные бетонные В последнем случае используется обычная бетонная стяжка. Сначала укладывают теплоизоляцию, после неё переходят к арматурной сетке. К ней крепятся трубы, которые укладываются по контурам. После этого всё заливается бетонной смесью, изготовленной специально для таких полов. Стяжкой называется заливка и выравнивание пола, для её выполнения используются специальные технологии. Если пол деревянный — трубы размещаются на лагах или рейках из дерева. Или используются специальные модули из ДСП, где есть уже готовые каналы для труб. Теплоизоляционный слой прокладывают между трубами. Обычно это полистирол или минеральная вата. Алюминиевые пластины располагаются сверху. После этого укладывают вспененный полиэтилен или специальный картон. Первым укладывается слой теплоизоляции при использовании полистирольной системы водяного пола. Затем идут полистирольные плиты, где есть пазы для труб и теплораспределительные пластины. Далее идёт слой материала, который отвечает за впитывание влаги. Чистовое покрытие обычно укладывается на финальном этапе монтажа. Тёплый пол от центрального отопления В настоящее время в городских квартирах с центральным отоплением запрещено устраивать тёплые водяные полы. Из-за них в системе отопления появляется дополнительная нагрузка, которая не учитывалась в момент, когда дома только проектировались. Необходима принудительная циркуляция, чтобы реализовать такую систему у себя дома. Это значит, что нужно использовать насос и смесительный узел. Это всё достаточно сложно смонтировать на базе системы центрального отопления с естественной циркуляцией. Нельзя подключаться и к горячему водоснабжению. Иначе вода из стояка будет охлаждаться, проходя через трубы под полом. Так что соседи горячую воду могут уже не получить. Только в некоторых домах строители с самого начала предлагают устройство специальных стояков, к которым в дальнейшем можно подключить тёплые полы. Так что в большинстве случаев тёплые водяные полы остаются наиболее подходящим вариантом для частного дома. О достоинствах и недостатках водяных полов Водяные полы могут обладать следующими недостатками: Если материал некачественный, может прорвать трубы Высокая стоимость монтажа и его трудоёмкость Возможность строительства таких полов предусматривается только на стадии строительства коттеджа или дома. Установка обойдётся очень дорого, если все инженерные системы уже смонтированы. Но есть в этой системе достоинства: По сравнению с другими тёплыми полами, затраты на эксплуатацию в этом случае гораздо ниже. По сравнению с электрическим полом, спустя пять первых лет эксплуатации, обслуживание водяного пола и уровень расходов на монтаж в два раза меньше. С санитарно-гигиенической и экологической точки зрения эта система абсолютно безопасна. Можно сравнить эти характеристики с параметрами электрических тёплых полов: Они генерируют электромагнитное излучение, которое может быть не очень полезным для здоровья. Расчёты по мощности нужны максимально точные. Если это требование не соблюдать — возникнет плохая теплоотдача кабеля, или перерасход энергии. Появляется опасность возгорания и перегрева. Но, учтите также следующее: Устройство такого пола обойдётся достаточно дёшево Проще управлять работой электрического пола. Терморегулятор выполняет все функции по поддержанию заданной температуры в помещении. Сложной системы конвекторов для подключения труб не требуется. Монтаж достаточно прост, можно решить этот вопрос и во время обычного ремонта квартиры. Как установить водяные полы в своей квартире Монтаж водяного тёплого пола может выполнить даже человек, который вообще никогда раньше не сталкивался со строительными работами. Достаточно чётко следовать инструкциям и рекомендациям по работе с этими материалами. Прежде всего, надо снять черновой пол и старое покрытие вплоть до бетонной стяжки. По сравнению с предыдущим покрытием, новый пол будет выше на 5−7 сантиметров, это необходимо учитывать. Яндекс.Директ Кондиционеры DAIKIN в Одессе. daikin-odessa.od.ua Лучшая цена на кондиционеры DAIKIN! Гарантия, установка, доставка бесплатно. Импульсный мешочный пылеуловитель. ru.zkeqpt.com Импульсный пылеуловитель по китайским ценам. Установка под ключ! Получи предложение Если монтируется пол в ванной, то от старой стяжки необходимо избавиться. Гидроизоляция и керамзит чаще всего находятся под этим материалом. Удалять их не нужно, если они находятся в рабочем состоянии. Можно сразу устраивать новую стяжку. Трубы из пропилена должны заменить металлические, если раньше в квартире были установлены именно они. Тогда в местах соединения кранов не будет появляться ржавчины. Но не нужно менять трубы, если система тёплого пола монтируется в систему центрального отопления. Особенно осторожно надо выбирать место впайки системы отопления. Если возникнет необходимость снять её, на месте отсоединения нужно устанавливать радиатор отопления. Необходимо подключать тройник к крану на стояке горячего водоснабжения. Тогда появится возможность подключить трубу тёплого пола к одному патрубку, а ко второму патрубку — шланг, который соединит систему горячего водоснабжения и смеситель. Гидроизоляция и стяжка Защитить пол от протечки можно, установив качественную гидроизоляцию. В качестве основы необходимо использовать специальную пленку. Обычно это жёсткая PS на плитах или рулонная PE. Главное — проследить за тем, чтобы с поверхности был удалён весь мусор. И только после этого можно переходить к самой плёнке. Стяжкой называют фундамент, на котором в дальнейшем будет лежать пол. В принципе, стяжка не обязательна, если старое напольное покрытие лежало прямо на плитах основания. Надо учитывать, что любая стяжка поднимает уровень пола. Сначала уровень стяжки помечается с помощью строительных инструментов. Например, лазерным уровнем. В зависимости от получившихся параметров рассчитывается запас труб, который понадобится в дальнейшем. Необходимо будет смонтировать маяки, чтобы было видно. Если помещение довольно маленькое, то необходимости в этом нет. Далее укладываются строительные материалы. В дальнейшем по маякам выравнивается цементный раствор. Когда стяжка высохнет, необходимо будет провести разметку в соответствии с тем, где будут находиться трубы. Чтобы приобрести достаточное количество материала, схему укладки труб необходимо просчитать заранее. Главное — соблюдать несколько требований. Трубы нельзя укладывать там, где стоит или будет стоять мебель. Расстояние между трубами должно быть не менее 35−40 сантиметров, расстояние от стен 20−25 сантиметров. Под окнами следует укладывать трубу, отходящую от стояка. Тепло должно отводиться в сторону от поверхности труб внутрь помещения. Для этого в конструкции устраивается специальный экран. Достаточно уложить утеплитель, который имеет фольгированную поверхность. По стыкам он скрепляется с помощью металлического скотча. Для тёплых полов лучше всего подойдут бесшовные трубы из металлопластика, обладающие диаметром 25, 20 или 25 миллиметров. С увеличением диаметра увеличивается и уровень пола. Полипропиленовых труб лучше избегать, поскольку они плохо отдают тепло, обладают низкой теплопроводностью. Для осуществления монтажа используется заготовленная ранее схема. Если нужно сделать изгиб — желательно использовать пружину с подходящим диаметром. Благодаря этому труба будет защищена от повреждений. В итоге система должна быть зафиксирована на поверхности стяжки. Для этого больше всего подходит специальный крепёж из пластика. После закрепления можно подключать всё к стояку. Видео монтажа водяного теплого пола

Циркуляционный насос

Yuriy — Sat, 05 Jan 2019 08:12:12 GMT

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла. Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов. Содержание 1 Выбор подходящего агрегата 2 Определение места врезки насоса в систему 3 Основные правила монтажа 3.1 Необходимость фильтрации воды 3.2 Расположение насоса в отопительном контуре 3.3 Для чего нужен байпас? 3.4 Электрическое подключение 4 Проверка работы и запуск в работу Выбор подходящего агрегата При выборе насоса обращают внимание на два главных параметра: силу потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. При этом характеристики приобретаемого циркуляционного насоса должны быть на 10-15 % ниже расчетных значений. Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования. Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала. Проблемы с отоплением в доме? Надежные циркуляционные насосы для отопления! Гарантия. Доставка по УкраинеНадежные циркуляционные насосы для отопления! Гарантия. Доставка по Украине nasos.com.ua Перейти Яндекс.Директ Особенности устройства системы отопления с насосной циркуляцией изучены в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/otopleniye-s-nasosnoj-cirkulyaciej.html Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды. Подробнее про то, как выбрать такой насос читайте в статьях: Подбор циркуляционного насоса для отопления и Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Определение места врезки насоса в систему Корректная работа насосного оборудования возможна при условии правильного определения места его врезки в трубопровод. Насос должен заставлять теплоноситель циркулировать по системе отопления, обеспечивая тем самым быстрое продвижение горячей воды от котла до всех батарей, установленных в доме. Так выглядит типовая схема подключения циркуляционного насоса отопления, наиболее часто используемая специалистами на практике. Типовая схема подключения насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя, к автономной системе отопления частного дома или загородного коттеджа Ее основными элементами являются котел (1), мембранный бак (7), насос (5), радиаторы отопления (8), а также: муфтовое соединение (2); вентили (3); сигнальная система (4); сетчатый фильтр (6); линия подпитки системы отопления водой (9); управление (10); температурный датчик (11); аварийный датчик (12); заземление (13). В автономных системах отопления обычно устанавливают герметичные насосы с «мокрым» ротором бездроссельного типа. Данные модели не нуждаются в дополнительной смазке деталей и замене прокладок. Эти функции выполняются теплоносителем. Вода, перекачиваемая насосом, еще и охлаждает его элементы, а также обеспечивает бесшумное функционирование оборудования. Корпус бездроссельного насоса изготавливается производителями из чугуна, а ротор – из стали или износостойкого пластика. Устройство, не нуждающееся в интенсивном обслуживании, способно работать в течение 20 и более лет. Для оптимизации схемы отопления используется распределительная гребёнка. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/grebenka-dlya-sistemy-otopleniya.html Основные правила монтажа Любое оборудование поставляется в сопровождении инструкции производителя, в которой отражается вся важная информация об его устройстве, принципе работы и правилах монтажа. Прочитав внимательно данный технический документ, можно понять основные правила обращения с ним. Очень важно при самостоятельной установке выбрать нужную позицию изделия относительно горизонта. Расположение вала электродвигателя должно быть строго горизонтальным. В противном случае могут образоваться воздушные пробки, которые оставят подшипники без смазки и достаточного охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей и скорой поломке оборудования. На корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе. Варианты правильного и неправильного расположения циркуляционного насоса с «мокрым» ротором. Категорически запрещено размещение оборудования так, как показано в нижнем ряду Необходимость фильтрации воды Перед насосом устанавливают грязевик, функция которого заключается в фильтрации теплоносителя. Фильтр-грязевик задерживает абразивные частицы, песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. При попадании подобных элементов внутрь насоса может произойти разрушение крыльчатки и подшипников. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя. Яндекс.Директ Проблемы с отоплением в доме? nasos.com.ua Надежные циркуляционные насосы для отопления! Гарантия. Доставка по Украине Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Упражнения от высокого давления doctorshishonin.ru 18+ Скачайте бесплатно комплекс упражнений и откройте путь к жизни без гипертонии! Важно! Большинство фильтров снабжены стрелкой, указывающей правильное направление потока воды в контуре. Если проигнорировать направление стрелки, то придется намного чаще чистить грязевик. Расположение насоса в отопительном контуре В принципе, большинство моделей современных насосов способно одинаково хорошо работать как на подаче, так и на обратке. Оборудование можно врезать в любой части отопительного контура. При этом следует учитывать, что длительность работы подшипников и пластиковых деталей устройства будет зависеть от величины температуры теплоносителя. Поэтому лучше врезать оборудование на обратном трубопроводе после расширительного мембранного бака и перед котлом отопления. Один из вариантов правильной врезки циркуляционного насоса в трубопровод системы отопления частного дома с длиной контура не более 80 метров Для чего нужен байпас? Циркуляционный насос является энергозависимым устройством. При отключении электричества система отопления должна работать на условиях естественной циркуляции. Для этого необходимо минимизировать сопротивление в контуре за счет уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых вентилей. В открытом состоянии просвет в шаровом вентиле совпадает с диаметром трубы. Циркуляционный насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый вентиль на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя. Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (обводной трубе) с использованием трех шаровых кранов обеспечивает ток теплоносителя по нужному направлению Электрическое подключение Если система отопления устроена по принципу принудительной циркуляции, то в случае отключения электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. Поэтому рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания, который позволит функционировать системе отопления пару часов. Этого времени обычно хватает специалистам для устранения причины аварийного отключения подачи электричества. Продлить автономную работу оборудования могут внешние аккумуляторы, подключенные к резервному источнику питания. Подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП), который дополнительно усилен тремя аккумуляторными установками, последовательно соединенными в единую цепь Осуществляя электрическое подключение оборудования, необходимо исключить вероятность попадания в клеменную коробку влаги и конденсата. Термостойкий кабель используют в том случае, если теплоноситель разогревается в системе отопления более, чем на 90° С. Не допускается соприкосновение силового кабеля со стенками труб, двигателем, корпусом насоса. Подключение силового кабеля к клеменной коробке производится с левой или правой стороны, при этом переставляется заглушка. При боковом расположении клеменной коробки кабель заводят только снизу. И да, заземление обязательно! Ответить на вопрос, зачем ставить циркуляционный насос, поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sistema-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html Проверка работы и запуск в работу После завершения монтажных работ отопительная система наполняется водой. Затем удаляется воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу. Ознакомившись с инструкцией и прочитав данную статью, можно провести монтажные работы самостоятельно. Если вы не поняли, как установить насос на отопление, то пригласите профессионального мастера. Яндекс.Директ

Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/ustanovka-nasosa-na-otoplenie.html

Водяное отопление частного дома: схемы монтажа своими руками

Yuriy — Sun, 30 Dec 2018 19:39:46 GMT

Водяное отопление частного дома: схемы монтажа своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Содержание

1 Особенности монтажа водяной системы отопления
2 Выбор отопительного устройства
3 Схема однотрубного водяного отопления
4 Схема двухтрубной отопительной системы
5 Особенности водяной отопительной системы
6 Установка водяного отопления частного дома
7 Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:

котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудованиСхема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратнойи поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Яндекс.Директи скидки. Все модели и б ренды. Фото и отзывы. З

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:

естественный вариант отопления самый дешёвый;
такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

низкий уровень КПД;
теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Как правильно выполнить замену канализационных труб

Yuriy — Sat, 29 Dec 2018 19:46:39 GMT

Канализация не относится к вечным системам, и когда-то наступает время ремонта. Ремонтные работы на отдельных участках не всегда могут восстановить ее функциональность. А вот замена канализационных труб в квартире своими руками поможет добиться успеха в решении этой проблемы.

Причиной замены канализационных труб служит не низкое качество материала, а непосредственный процесс эксплуатации. Ежедневно в канализацию сливается большое количество отходов, которые оказывают негативное влияние на функциональные характеристики системы: поток горячей воды после стирки сменяется холодной водой из туалета, мыльная пена из душа – жирной смесью после мытья посуды.

Кроме того ремонтные работы у соседей могут привести к подвижкам канализационных стояков, в результате которых нарушается герметичность всей системы. Поэтому проблема, как заменить канализационную трубу, может коснуться любого владельца жилой площади в многоквартирном доме.

Важные вопросы, касающиеся канализации

Если канализационная труба забита отходами или протекает, возникает проблема, как поменять трубу канализационную в квартире. Этот вопрос о не терпит отлагательства. Однако вначале следует ознакомиться с некоторыми правилами работы всей системы, чтобы выполнить замену элементов.

Чтобы обеспечить эффективный отвод нечистот, необходимо сток от каждого источника расположить под небольшим уклоном. Для этого необходимо знать, где располагаются источники, включая унитаз, ванну, раковину, посудомоечную и стиральную машину. Также необходимо определить, на какой высоте подсоединен каждый источник.

Надежная канализационная система всегда герметична. Поэтому соединение элементов следует выполнять без перегибов и перекосов. Кроме того нельзя часто собирать и разбирать систему, это может стать причиной повреждения герметичных уплотнений.

Канализационные трубы не должны располагаться на виду, следовательно, нужно аккуратно скрыть все элементы.

Подготовка к замене канализационных труб

Практически все элементы для канализационной системы выполнены из поливинилхлорида. Подобные системы легко собираются в герметичную систему, которая может эксплуатироваться в течение 50 лет.

Замена труб канализации в квартире состоит из двух этапов:

Демонтаж старых элементов системы.
Установка новых труб из современного материала.

Замена труб канализации старого образца на новое современное оборудование требует подготовки определенных материалов и инструментов для работы:

Труба из поливинилхлорида диаметром 5-7 см и 10-15 см.
Различные переходники, уплотнительные кольца и манжеты, которые необходимы для герметичности соединений.
Гофрированный шланг и уплотнительная манжета будут нужны для подсоединения унитаза к системе.
Монтажные хомуты, которыми будут крепиться к стене трубы и стояк канализации.
Герметик на основе силикона и куски пакли для соединения нового оборудования со старым чугунным тройником.

Демонтаж старой канализации

Перед тем, как заменить канализационную трубу в квартире, необходимо выполнить демонтаж старого оборудования. Разбирать старую канализационную систему можно только после того, как подготовлены необходимые материалы и инструменты, определены места для установки сантехнического оборудования и бытовой техники.

Работы ведутся по следующей схеме:

Отключают горячее и холодное водоснабжение.
Дают стечь остаткам воды со всех источников.
Отключают все оборудование и разбирают систему.
Чтобы добраться до старых чугунных труб, необходимо разбить цементную стяжку. Для этого могут понадобиться молоток и зубило.
С помощью болгарки отрезают освобожденную трубу. При этом важно отступить от места разводки на стояке около 5 см.
После отсоединения системы от стояка на него уже не будут передаваться вибрации. Поэтому демонтаж можно проводить более сильными инструментами, например, с помощью болгарки и лома.
Образовавшиеся на полу выбоины и неровности заливают цементным раствором и ждут полного высыхания.

Монтаж новой системы из ПВХ труб

Разобрав старую систему и выполнив подготовительные работы, можно начинать установку новых элементов канализации из поливинилхлорида.

На стене делается отметка мест закрепления канализационной трубы. При этом необходимо помнить о небольшом уклоне в сторону стояка.
Перед тем, как менять трубы канализационные, их вместе с тройниками для подключения техники собирают в одну систему.
На стене отмечаются точки, где будут крепиться хомуты, и просверливают отверстия для крепежей.
Хомуты устанавливают и закрепляют на стене.
Систему, собранную из труб и тройников, соединяют с канализационным стояком.
Для подсоединения следующего источника слива установленная система наращивается еще одной трубой. Каждое соединение выполняется с помощью уплотнительных манжет.
Далее проверяется герметичность соединений, и вся техника подключается к системе канализации.

Чтобы помещение имело более привлекательный вид, многие предпочитают скрыть канализационные трубы.

Для этого можно воспользоваться двумя вариантами:

Скрыть элементы канализации в стене или залить цементным раствором на полу.
Использовать декоративный короб.

В первом случае в полу или стене выдалбливают нишу, чтобы вниз можно было поместить трубу, и сооружают подиум.

Во втором случае сооружают короб для всей системы, который в дальнейшем облицовывают каким-либо материалом. Чаще всего для этих целей используют кафельную плитку. Этот материал имеет эстетичный внешний вид, а главное – устойчив к повышенной влажности.

Замена канализационных труб – это достаточно ответственный процесс. Хотя при соблюдении правил установки и некоторых рекомендаций все работы можно сделать своими руками. Качественное исполнение монтажа – это залог безупречной эксплуатации системы.

Газификация частного дома

Yuriy — Fri, 28 Dec 2018 16:06:48 GMT

Процесс газификации частного дома – сложное технически и волокитное в административной части мероприятие.

На сегодняшний день единственное преимущество газовой системы отопления дома – относительно низкая стоимость газа как энергоносителя. Но при условии потребления его в пределах определенного объема.

Газораспределительная станция

Ситуация эта продиктована монополией государства на владение природными ресурсами и энергоносителями. Распоряжаться газом, большая часть которого поставляется в Украину из России, не может ни одна частная или акционерная компания. Поэтому, на согласованиях и разрешениях в сфере использования природного газа «кормится» несметная армия больших и маленьких чиновников.

Для начала на газификацию жилого дома необходимо получить технические условия, которые вам должны предоставить бесплатно в управлении местной газовой службы (по закону на это отводится 10 дней).

Следующий этап газификации частного дома – изготовление проектно-сметной документации на газоснабжение. Обычно ее разрабатывают проектные институты и организации, но иногда и сама газоснабжающая организация. Естественно, обратившись в такую организацию надо не только заключить с ней договор, но и убедиться в наличии у нее всех соответствующих сертификатов и лицензий. Непосредственно проведение строительно-монтажных работ и установка оборудования – это лишь финальный этап газификации дома.

Оформление документов на газификацию дома

1. Технические условия – это документ, разрешающий подключение пользователя к ближайшей к его территории газовой магистрали. Выдавая техусловия, разрешительная организация тем самым гарантирует, что она способна осуществлять бесперебойное снабжение газом данного объекта и поддержание давления газа в системе на должном уровне.

Чтобы получить этот документ необходимо предоставить в газоснабжающую организацию:

– документы, подтверждающие вашу личность;
– документы на право владения домом и участком;
– государственный акт на земельный участок;
– ситуационный план участка, который получается в местного главного архитектора;
– технический паспорт БТИ на домостроение.

При подаче документов очень желательно знать заранее, какое оборудование (в частности, котел) будет использовать в доме. Оценить мощность газового котла можно исходя из того, что для отопления каждых 10м2 дома нужен 1 кВт мощности котла и плюс 20–25% на горячее водоснабжение. Если обстоятельства сложились так, что ваша «труба» будет проходить по участку соседской территории, то потребуется еще и нотариально заверенное разрешение владельца соседнего земельного участка с его согласием на прокладку газопровода.

Стоимость получения технических условий на газификацию дома изменяется в зависимости от типа населенного пункта, давления в трубопроводе и удаленности дома от трубопровода. Стоят технические условия на газификацию дома по закону от 250 до 1000 грн, и должны быть выдано в течении календарного месяца.

Газовый счетчик – обязательный элемент газораспределительной системы

2. Договор с проектной организацией должен быть заключен, когда технические условия получены. Вы обязательно должны убедиться, что данная фирма имеет лицензию на выполнение проектно-сметной документации на газоснабжение жилого дома.

Для составления договора вам потребуется:

– топографический план вашего участка с нанесением всех существующих инженерных коммуникаций;

– копия технического паспорта на дом или же ведомости технических характеристик с приложенным разрешением на реконструкцию. Если таковых нет, то можно использовать технический проект, по которому данный дом был построен;

– технический паспорт на оборудование, которое вы собираетесь использовать с переводом на государственный язык, если это оборудование импортное или же паспорт и наименование оборудования, если оно отечественное;

– детальная информация, а лучше документация о расположении в доме вентиляционных или дымовых каналов, а так же все габаритные размеры дома и его помещений;

– виды и количества точек забора горячей воды;

– описание возможного использования газового котла для технологических нужд.

В случае необходимости проектировщик выезжает на объект, где уточняет ситуацию и производит необходимые замеры. При этом необходимо личное присутствие домовладельца, а так же документ, удостоверяющий его личность. В этот момент с проектировщиком необходимо согласовать марку отопительного оборудования и размещение газовых приборов.

3. Согласование проекта, технадзор. После того, как заказанный проект готов, его необходимо согласовать с техническим отделом Горгаза. Как правило, это берет на себя проектировщик. Стоимость проектных услуг может составить от 300 до 1400$. При этом, пишет iBud.ua, до начала работ уточнить в Горгазе, какую проектную фирму они порекомендуют. В дальнейшем это упростит процесс согласования. Хотя по закону эта процедура должна быть выполнена в срок от 10 до 14 календарных дней. Далее необходимо оформить договор на ведение технического надзора, для чего понадобится так же акт обследования дымоходов службой МЧС или пожарным инспектором.

4. Выбор монтажной организации. Когда проект готов и согласован, вам необходимо выбрать монтажную организацию для проведения газификации дома. Она же будет и ответственной за соблюдение всех существующих нормативов и сдачу данного участка газопровода в эксплуатацию. Важно, что все расчеты с данной организацией, желательно, проводить лишь после того, как представитель госконтроля подписал все акты о приемке работ и запуске системы в эксплуатацию. После того, как вы договорились с подрядной организацией о стоимости и сроках выполняемых работ, необходимо подписать договор. Категорически не рекомендуется начинать работы, если такой договор не подписан. Важно, чтобы все согласовательные процедуры входили в стоимость работ.

На этапе монтажа газового оборудования и его наладки владелец, как правило, визуально контролирует процесс. Представитель подрядчика может согласовывать с ним некоторые моменты, но не допуская при этом отклонений от согласованного проекта. Перед тем как непосредственно осуществить врезку вашего газопровода в магистральный, заказчику необходимо оплатить эту работу. Производить ее будет специальная служба врезок, с которой предварительно должны быть согласовать сроки.

Когда работа выполнена, производятся такие мероприятия:

– приемка газопровода представителями подрядчика, заказчика и Горгаза;
– пломбировка счетчика и подписание договора на поставку газа;
– прохождение владельцем инструктажа по эксплуатации и технике безопасности.

После врезки газа районная служба открывает газовый кран и осуществляет пуск газа на приборы, в обязательном порядке проверяя работоспособность приборов и наличие утечек.

Газификация дома - цена вопроса

Как уже говорилось, газификация дома – недешевый процесс. Здесь мы приведем некоторые ориентировочные цены, чтобы сложить у заказчика представление о предстоящих расходах на газификацию дома.

– подвести газ от уличной магистрали к дому 20-30м – 80-140у.е.;
– стоимость топографической съемки участка – 150-200 грн. за сотку;
– средний проект газопровода – 12-15 тыс. грн.;
– согласование проекта – от 300 до 800грн.;
– монтаж газовой системы – от 4 до 15 тыс. грн.;
– прокладка газопровода и подключение к нему – от 15 до 40 тыс. грн.

Надземный газопровод обходится намного дешевле

Подземный и надземный газопроводы

Обычно, решения о типе трубопровода и труб принимает проектная организация, поскольку для этого нужны фундаментальные знания и специальная подготовка. Это не та часть плана, где выбор хозяина является приоритетным. Исходит это из соображений безопасности и надежности. Но некоторые особенности технического обеспечения знать полезно.

Газопроводы относительно поверхности земли разделяют на подземные и надземные. Отличаются они методом ввода в здание для распределения газа по этажам дома. Для потребителя – это разные цены. Подземный газопровод примерно на 60% дороже наземного. Стоимость одного метра укладки стоит примерно 35-40у.е., однако спрос на такие виды газовых трубопроводов достаточно велик, так как он гораздо больше защищен от внешних воздействий. У подземного газопровода больше срок службы. Кроме того, его сложнее повредить. По нормативам после прокладки подземного газопровода его трасса должна быть обозначена. Однако вынужденный ремонт подземного газопровода обходится намного дороже. В то же время, если вблизи участка проходит высоковольтная линия, то газовую трубу необходимо упрятать под землю.

Надземные газопроводы тоже имеют свои положительные стороны. Например, более низкую цену – порядка 15-18у.е за погонный метр. Надземные трубопроводы рекомендуются, если в конкретной местности состав грунта способствует усиленной коррозии металла труб подземного газопровода. Если для прокладки подземной линии придется повредить плодоносный слой земли на большой площади.

Однако открытые участки наземных труб так же в большей степени подвержены коррозии. К таким системам легче осуществить несанкционированное подключение. Если газопровод должен пересекать дорогу или магистраль, то здесь может быть использован комбинированный метод прокладки.

Отдельный вопрос газификации частного дома – выбор труб. На сегодняшний день это выбор между стальными и полимерными трубами.

Полимерные трубы обладают повышенной устойчивостью к воздействию различных химических соединений, отличаются прочностью и в то же время достаточно эластичны. Полимерные газовые трубы могут использоваться при низких температурах. Они в семь раз легче стальных. Кроме того, они не проводят электрический токи, потому гарантировано защищены от электрохимических разрушений, поэтому не нуждаются в специальной защите перед укладкой в грунт. Монтаж таких труб прост и удобен, а гарантийный срок их эксплуатации составляет более 50 лет.

Согласно СНиП 2.04.08-87 ввод в дом труб газопровода осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома. Этот же документ запрещает применение полиэтиленовых труб в местах, где морозы бывают ниже -50, в районах с высокой сейсмичностью, для наземных трубопроводов, а так же в тоннелях и коллекторах.

Применение пластиковых труб ограничено нормативами

Типы газового оборудования

На сегодняшний день на рынке имеется огромный выбор газового оборудования, в частности газовых котлов. По типу монтажа они делятся на:

– напольные;
– настенные.

По принципу действия газовые котлы делят на:

– энергозависимые;
– энергонезависимые;
– конденсационные.

Напольные котлы отличаются огромным ассортиментом выбора по отдаваемой мощности, способность обогреть большие помещения, возможность установки на них бойлера для обеспечения дома горячей водой.

Настенные котлы отличаются компактностью, встроенными системами безопасности, наличием расширительного бака и циркуляционных насосов, которые сегодня более доступны по цене.

Энергонезависимые котлы с естественной циркуляцией по теперешним меркам далеки от совершенства. Они имеют большой диаметр трубопровода, открытый расширительный бак. Не дают возможности гибко регулировать температуру воздуха в помещении. В то же время помещение, в котором установлен котел с камерой сгорания открытого типа, должно иметь приливную и вытяжную вентиляцию, а так же дымоход.

Энергозависимые котлы имеют расширительный бак закрытого типа, специальные циркуляционные насосы и полную автоматику для управления котлом. По сути, они являются мини-котельной. Однако при таком котле бесперебойная работа всей отопительной системы зависит от уровня напряжения в электросети в 230±10% и требует стабилизатора напряжения.

Котлы конденсационного типа, пожалуй, самые надежные и экономные по расходу газа. Они так же имеют низкий уровень продуктов сгорания. Принцип работы их работы основан на использовании тепла, которое отдает водяной пар при конденсации. Практически все котлы такого типа навесные. Срок их службы в два-три раза больше, чем первых двух категорий. Однако стоимость их выше в 1,5–2 раза.

Директор компании «Газтеплобуд» Игорь Куценко сообщил редакции iBud.ua такое:

Газификация дома - технически сложный процесс, но основная сложность не столько в инженерной части вопроса, сколько в огромном числе согласований. Но в каждой ситуации все решается индивидуально. Вопрос согласования всех необходимых бумаг может занять и два, и три месяца, и даже более. Кроме того, процесс подготовки разрешительной и согласовательной документации небесплатен. В кабинетах и коридорах чиновников придется потерять не только уйму времени, но и оставить изрядную сумму денег. В среднем расходы на согласовательном этапе составляют до 20-30% от всех расходов на газификацию дома. Если конечно трубу нужно тянуть не на полтора километра, а производить врезку в от дома до газопровода, идущего вдоль улицы, то соотношение расходов выглядит именно таким образом. Если суммарная стоимость всех работ по газификации предположим 100тыс гривен, но 20-30тыс уйдет только на подготовку документации. Если же площадь дома требует обустройства не топочной, а котельной, то число инстанций, которые необходимо пройти, еще увеличивается. Различия между топочной и котельной только в мощности. Принцип отопления остается тот же. Котельная должна обустраиваться в том случае, если мощность установленного в ней оборудования более 200кВт. Таким образом, котельная необходима лишь в домах площадью более 2000 м2.Ориентировочный расчет мощности идет из того, что для отопления дома требуется 1 кВт мощности на 10м2 площади. Так, для домов площадью до 200м2 вполне достаточно котла мощностью 24 кВт.

Что же касается стоимости оборудования, то большая часть газовых котлов достаточных по мощности для отопления и горячего водоснабжения дома от 100 до 300 м2укладывается в ценовой диапазон от 300 до 600 евро. Хотя котлы стоимостью порядка 1000 евро тоже не редкость. В основном это зависит от рейтинга производителя и типа котла. Так, наиболее дорогими являются конденсационные газовые котлы в повышенным КПД. Если площадь дома порядка 200м2, то еще в 400-500 евро обойдутся необходимые для газификации трубы, вентили, фитинги. Хотя эта цифра выводится всегда индивидуально. В целом же, для частных домов, находящихся в окрестностях крупных городов, время от начала подготовки документации до ее запуска в эксплуатацию при благоприятном раскладе проходит 3-4 месяца.

Газ дорожает, и это дает объективные предпосылки для развития альтернативных источников энергоснабжения. За последние несколько лет цены на газ, ресурсы которого в Украине весьма невелики, поднимались в несколько раз. Смягчающим обстоятельством здесь является то, что цены на газ являются дифференцированными в зависимости от объема. Так, при потреблении до 2000 кубов в год цена газа для населения составляет на март 2011 года 72 коп за куб. При преодолении этого барьера цена за куб возрастает.

Источник: domik.ua

Сварка труб

Yuriy — Wed, 26 Dec 2018 17:25:06 GMT

Сварка газовых труб – это особая операция, выполнить которую может только опытный сварщик (котельщик), получивший допуск к работе с системами под давлением. Ведь даже в бытовых газопроводах транспортируемая среда давит на стенки труб и стыковочные швы с силой в 3-4 атмосферы.

В этой статье мы расскажем нашим читателям, как варят бытовые газопроводы низкого давления, коснувшись различных технологий монтажа труб сваркой. Разобравшись в этом вопросе, вы сможете выбрать оптимальную технологию стыковки, подходящую и для конкретных условий последующей эксплуатации трубы, и для конкретного бюджета, выделяемого на установку газопровода.

Сварка газовой трубы: обзор технологий

Технология сварки элементов газового трубопровода зависит от конструкционного материала, применяемого в процессе изготовления трубы. А поскольку в газовом хозяйстве используют только два типа труб: металлические и полимерные то сварка таких трубопроводов может быть, соответственно – электродуговой, плазменной (газовой), аргонодуговой или диффузионной.

Причем каждая технология используется в конкретных условиях – в зависимости от толщины стенок трубы, сорта стали или пластика, внешнего диаметра трубопровода и так далее. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим аспекты применения технологий стыковки стальных и полимерных изделий

про сварщиков

Yuriy — Wed, 26 Dec 2018 17:24:42 GMT

Рассказ приятеля, работающего на стройке, вахтовым методом. Он работал электрогазосварщиком на Ямале и решил отметить день рождения прямо на работе. С водкой были напряги, кое как достали самогон. Всё начальство было на местах, поэтому просто так с работы отлучится было нельзя. Тогда сообразительный приятель набил сварочную робу дарнитом, одел на чучело маску и протянул к нему кабель с держаком. Ветер шевелил чучело на высоте и оно казалось как живое. Мужики пробухали часа два, пока на глазах офигевшего от увиденного начальства и инженера по технике безопасности, чучело не упало с высоты 30 метров. Упавшее чучело от взора начальства ограждали временные опоры ИПРС, поэтому приятель успел спрятать чучело, напялить робу и лечь вместо него. Подбежавшее начальство офигело ещё раз, когда на их глазах приятель ожил, встал, отряхнулся и сказал: «Да пошли вы все на х**, хрен я туда больше полезу!» Самое смешное, что его тут же освободили от работы до конца дня с полным сохранением зарплаты, а в этом месяце он получил большую премию, чтобы не разглашал произошедшее ЧП.

анекдоты про сантехников

Yuriy — Wed, 26 Dec 2018 17:19:54 GMT

Сантехник починил смеситель в квартире одинокой домохозяйки и уже собирался уходить, но против сценария немецкого фильма не попрёшь.
* * *
Гражданка Сидорова из шестнадцатой квартиры неожиданно отреагировала на предложение пришедшего по вызову сантехника из ЖЭКа сменить ей прокладку.
Вчера сантехнику наконец-то закрыли больничный лист, и сегодня он вновь вышел на работу.
* * *
Пьяный сантехник Петров страшно посмотрел на выпавший из его кармана гаечный ключ, и уже было открыл рот, как ключ предпочёл вернуться на место сам…

Сантехник Сидоров выиграл в лотерею 500 рублей и на радостях пропил пять тысяч.

Из книги рекордов Гиннеса. Сорок два раза сходила нахрен жена сантехника Сидорова, пока муж после работы чинил на кухне кран.

Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем самым ещё больше наследил.

Ну почему так: сантехник пробыл на моей кухне 10 минут, а отмываю я ее потом — 40?

Сантехник Сидоров решил бросить пить после одного недавно произошедшего с ним случая: приехав к теще в деревню, он так напился, что падал мордой в блины. Все бы это было еще ничего, если бы происходило в доме за столом, а не на пастбище…

Быстрее всех эволюционируют сантехники.
Каждый приходящий сантехник умнее предыдущего.
Практически всегда звучит фраза «Что за тупица вам это делал?!»

- И здрасьте вам! Сантехника вызывали?
- Нет, мы вызывали настройщика роялей.
- Ну, за бутылку могу и рояль настроить. Мой дедушка хорошо на балалайке играл.

Субботним весенним утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

смешно, и слезы)))

Yuriy — Wed, 26 Dec 2018 17:17:09 GMT

Давеча меняли мне трубы два сантехника.. Нужно было рассоединить канализацию в туалете,подогнать и восстановить уже с новыми узлами. Ну, сходил на верхние этажы, предупредил чтобы 2 часа не лили ни капли. Люди отнеслись с пониманием.
Рассоединили. Подгоняем. Я на всяк случай держу тазик наготове. Сантехники на тазик глядят скептически. Я недоумеваю слегка.
Когда зашумело в трубе, сантехники резко ломанулись из туалета и стали аж в коридоре.
Я с тазиком под трубу. Стою жду.. Какой-то сознательный сосед помыл руки - вылилось пару стаканов мыльной водички. Слил воду в трубу и спрашиваю этих, чего так ломанулись.
Слушаю триллер. Они меняли колена и муфты в 16-ти этажном доме на 2-м этаже. Отключили воду, обошли квартиры чтобы не пользовались. Приготовили тазик на всяк случай.
В разгар замены зашумело в трубе. Подставили тазик и стоят держат. 16-й этаж - это около 40 метров. Жэ квадрат пополам умножить на массу.
Массы было, по-видимому, килограмма полтора. Консистенцию определить не удалось. Разогнавшись до 100 км в час, полтора кг дерьма смоченного
водичкой долбанули в тазик. Тазик вырвало из рук. Дерьмо, превратившись от удара в пыль, разлетелось на молекулы и ровным слоем покрыло весь туалет, попутно залепив все открытые от удивления физиологические отверстия сантехников. Через минуту до них дошло, что воды в доме нет
- сами же перекрыли.. Начало резать глаза. Прикоснуться ни к чему невозможно - потом не отмоешь. Нашли на кухне суп в каструле и помыли им
руки. Потом уже пошли в подвал и открыли воду..

скрытые замки

Yuriy — Mon, 24 Dec 2018 07:57:56 GMT

Для установки скрытого дверного замка Red Lock нет необходимости заказывать новую входную дверь.

Наши специалисты установят блок управления, врежут запирающие устройства, скрытно разместят инфракрасный приемник, а также микрокнопку ввода резервного кода и микроклемму резервной электроподпитки, не снимая обшивку с Вашей двери.

Весь процесс монтажа происходит без ущерба для внешнего вида облицовки двери, наличников и стен.

По окончании монтажа наши специалисты проведут инструктаж по использованию скрытого дверного замка Red Lock.

В случае, если Вы пока ещё в процессе заказа или выбора входной двери, мы можем порекомендовать Вам производителей, которые используют скрытые дверные замки Red Lock в своей продукции, или же осуществить монтаж на двери Вашего производителя.

Среднее время установки скрытого замка Red Lock составляет четыре-пять часов.

не подвергайте вора искушению....установите решетки на окна..

Yuriy — Sun, 23 Dec 2018 16:47:04 GMT

Как уберечь квартиру от воров: советы для всех, кто дорожит своим имуществом.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМ КВАРТИРА МОШЕННИЧЕСТВО

Лето-пора отпусков и отдыха,и не только лето а каждый рабочий день, но только не для воров и грабителей. Для них наступает самое «горячее» время. Официальная статистика гласит, что в сезон отпусков количество квартирных краж возрастает вдвое, ведь большинство горожан не только оставляет жилье без присмотра, но и пренебрегает простыми, однако эффективными мерами безопасности.

Как защитить квартиру от воров

ОКНА

По статистике, большинство воров забираются внутрь жилища именно через окна, разбивая стекло или выламывая раму.

Решетки на окнах
Тем, кто живет на первом, втором и последнем этажах не стоит игнорировать защиту с помощью решеток на окнах или лоджиях. Опытные воры наловчились взламывать даже пластиковые окна с системой фиксации против наружного вскрытия. Однако решетки тоже не всегда спасают.

Самыми бесполезными оказываются конструкции с анкерным креплением — привинченные болтами во вбитые в стену штыри: воры их просто откручивают. Но и приваренные к штырям тоже не все хороши. Самыми надежными считаются решетки из квадратного прутка сечением 12–16 мм. 10-миллиметровые круглые прутья легко переламываются кусачками.

сантехника

Yuriy — Sat, 22 Dec 2018 18:06:39 GMT

качественная сантехника всегда полезна и приятна.когда течет теплая вода и омывает тело, мы как бы рождаемся повторно.а когда эта вода стекает не задерживаясь, то мы в блаженстве..знайте что мы всегда рядом с вами, и способны вернуть вам улетевшее блаженство.

решетки на окна

Yuriy — Mon, 14 Aug 2017 05:34:58 GMT

все виды решеток по вашей фантазии.быстро и качественно.а главное не дорого..Одесса

ворота

Yuriy — Wed, 19 Jul 2017 15:32:34 GMT

ворота любые.изготовление без затягивания времени.цены.

пайка меди и цветных металлов.

Yuriy — Tue, 18 Jul 2017 04:37:58 GMT

самое важное в пайке правильно допустимый прогрев .от него зависит выдержка на нагрузку и герметичность.....

Решетки на окна..

Yuriy — Mon, 17 Jul 2017 20:40:04 GMT

защитите ваш дом от гостей, которые хотят украсть у вас отпуск.......звоните и мы вас защитим....

сварка аллюминия

Yuriy — Fri, 30 May 2014 18:17:12 GMT

Практически каждый, кто занимается работами с металлом, сталкивался с необходимостью сварки алюминия. На производстве — понятно, имеются специальные сварочные аппараты аргонной сварки, обеспечивающие как необходимую частоту сварочного тока, так и сам ток и напряжение. А вот сварка алюминия в домашних условиях — процесс невероятно сложный, однако не безуспешный, поскольку некоторые секреты существуют. Конечно, получить качество профессионального сварщика-аргонщика в этом случае невозможно, однако достаточно надежно соединить детали — без проблем. Имея аппарат дуговой сварки, причем неважно трансформаторный или инверторный, можно получить сварной шов достаточно легко. В этом случае неплохо работают два варианта. Первый заключается в том, что необходимо приобрести специальные электроды. Как это ни парадоксально звучит, но многие торгующие обычным сварочным оборудованием магазины и организации, даже не слышали о существовании таких электродов. Однако они существуют. Лучше всего обратиться в специализированные, предоставляющие продукцию именно для аргонщиков. Обязательным условием для сварки алюминия является наличие осциллятора — устройства, значительно повышающего частоту тока сварочной дуги, которая должна быть в пределах 10000 Герц. Для сравнения — обычная бытовая сеть имеет среднюю частоту 50 Герц. Неплохие результаты получаются при использовании газовой горелки. Пламя получается при смешивании ацетилена и кислорода, причем температура пламени гораздо выше, нежели температура плавления, собственно, алюминия. Однако, наиболее проблематичным является наличие окисла на поверхности детали. Если вспомнить курс школьной химии, то в нем говорится о том, что алюминий при соприкосновении с воздухом образует прочную оксидную пленку, температура плавления которой значительно выше самого алюминия. Именно она и не дает получить сварной шов. Причем пленка образуется моментально, при соприкосновении с кислородом воздуха. Именно поэтому, в производственной практике и используется сварка в среде инертного газа — аргона. Однако и здесь прогресс идет в ногу со временем. Существующие прутки, например HTS-2000 позволяют получить вполне качественный и красивый шов. Пруток вводится в зону сварки, плавится и образует вместе с алюминием относительно гомогенную массу, по прочности напоминающую чугун. Кроме простой ацетиленовой горелки можно использовать, причем с гораздо более лучшим эффектом водородно-кислородную горелку. С использованием такого принципа работают аппараты «Лига» - их ещё называют плазменными горелками. Все вышеприведенные способы, конечно, не дадут наиболее качественного сварного шва на алюминиевой детали. Сварка алюминия в домашних условиях — процесс трудоемкий и затратный. Наилучшим выходом будет все-таки покупка осциллятора, выдающего необходимые параметры тока. Как правило, варят алюминий в этом случае вольфрамовым электродом — как плавящимся, так и неплавящимся, в зависимости от того, какой материал приходится сваривать, а также какой шов получить. Из истории. Достаточно прочные сварные соединения алюминиевых деталей получали методом термического сваривания. Стоит сразу сказать, что сварка алюминия в домашних условиях таким способом недопустима! Для этого готовится гремучая смесь из алюминиевой пудры, свинцовой стружки, марганцовки и канифоли. Полученная смесь засыпается в трещину и поджигается. Небольшой взрыв сплавляет шов.

о трубах

Yuriy — Thu, 15 May 2014 18:03:27 GMT

О трубах..... Если вы решили заменить трубы в ванной комнате, на кухне, проложить систему канализации в частном доме, а то и вовсе провести водопровод в новом здании, вам надо решить вопрос, из какого материала будут изготовлены трубы. Для этого надо определиться с назначением, расположением, желаемым сроком эксплуатации труб. По материалу различают пластиковые, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Все они, конечно, предназначены и для водопровода, и для канализации, и для системы отопления. Однако у каждого вида есть свои плюсы и минусы. Исходный материал. Пластиковые трубы, они же полиэтиленовые, появились на рынке еще в середине прошлого столетия. Сперва к ним относились с недоверием и вот почему: под воздействием высоких температур пластик начинал размягчаться и терять форму - иначе говоря плавиться. Затем наука шагнула вперед и создала разновидности пластмассы: термопласты и реактопласты. Первые - нехрупкие и пластичные, однако при нагревании размягчаются. Вторые же более устойчивы к высоким температурам, однако же, они более хрупкие, хотя и прочные. Для домашних нужд используются, в основном, термопласты таких разновидностей, как поливинилхлорид особой прочности и плотности, полиэтилен и некоторые другие. Полипропиленовые трубы - это усовершенствованный вид пластиковых труб. Благодаря особому составу сырья такие трубы более прочны и устойчивы к воздействию высоких температур. Кроме этого, полипропилен способен выдерживать агрессивное действие кислот, щелочей и солевых растворов. Есть еще и разновидность полипропиленовых труб - армированные трубы. Их изготавливают из того же полипропилена, только здесь пластик покрывается алюминиевой фольгой толщиной 0.15 мм и укрывается сверху еще одним слоем пластика. Такие трубы гораздо прочнее, при перепадах температур они меньше подвержены деформации. Металлопластиковые трубы, по сути, - это армированные полипропиленовые трубы. Принцип здесь тот же: труба состоит из трех слоев - пластик, металл, пластик. Все слои скрепляются друг с другом специальным клеящим составом. При этом, если фирма недобросовестна и использует некачественный состав, то впоследствии клей может потерять эластичность, труба начнет расслаиваться и протекать. Поэтому лучше выбирать фирму, которая имеет хорошую репутацию на рынке (отзывы ваших знакомых тоже могут сыграть положительную роль в решении данного вопроса). От полипропиленовых труб металлопластиковые отличаются расширенной областью применения, повышенной прочностью, системой крепления и еще некоторым нюансами. Температурный режим и область применения. Главное достоинство полиэтиленовых труб - способность выдерживать очень низкие температуры - до -20 С. Благодаря такому свойству пластиковые трубы широко применяются для перекачки хладагентов и других жидкостей с низкими температурами. Кроме того, трубы из полиэтилена можно транспортировать, монтировать и эксплуатировать в зимних условиях. К тому же, если вода в такой трубе замерзнет, то трубопровод не разорвет, в отличие от стального или чугунного. Труба просто расширится, а потом, когда вода растает, примет первоначальную форму. Основная область применения полиэтиленовых труб - это холодное водоснабжение. При более высоких температурах прочность труб падает, и полиэтилен становится вязким и пластичным. Кроме того, этот материал быстро стареет под действием прямых солнечных лучей. Поэтому при использовании полиэтиленовых труб в наружных открытых сетях их наполняют стабилизатором, например, сажей. Современные трубы из полиэтилена применяются, как правило, в водоснабжении, а также в системе внутренней канализации зданий. Дома используются трубы и гофрированные шланги, которые весьма гибки и удобны в использовании. Для внешней канализации трубы изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Из ПВХ изготавливают также водостоки. Полипропиленовые трубы предназначены для внутреннего водоснабжения (как холодного, так и горячего), подогрева полов и разводки системы центрального отопления с рабочей температурой до +95 С (в основном, такую температуру способны выдержать армированные трубы за счет меньшего, чем у металлических труб, расширения). Системы трубопроводов из полипропилена применяются во многих областях: для подведения питьевой воды, для подачи теплоносителя к отопительным приборам, для дренажа, полива и т.д. Такие трубопроводы могут использоваться во всех известных видах прокладки: открытая прокладка, под штукатуркой, в шахтах и каналах, бесканальная прокладка в грунте и др. Металлопластиковые трубы, имеют широкий спектр применения: отопление, горячее и холодное водоснабжение, подогрев пола, подача сжатого воздуха и химических жидкостей. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, они имеют ряд сложностей. Они, так же как и их собратья, предназначены для внутренних и внешних трубопроводов, а также для подогрева полов в помещении. Последнее возможно благодаря меньшему диаметру труб. Для стальной трубы идет расчет на 1 дюйм - для металлопластиковой же достаточно ¾ дюйма. Дело в том, что пластиковая труба внутри очень гладкая, известь и ржавчина на ней не оседают, поэтому здесь приемлемо уменьшение диаметра. Но есть и существенный недостаток - коэффициент теплового расширения. Если по трубе долгое время текла горячая вода, а затем пошла холодная, то металлический слой уменьшается в размерах. Причем, чем тоньше слой, тем сильнее реакция на перепад температур. В итоге алюминиевая фольга «скукожилась», пластик ослаб - труба начала протекать. Есть еще одна причина, по которой труба может дать течь - слишком резкие сгибы. Если трубу сильно перегнуть, алюминиевый слой может попросту порваться - восстановить его уже невозможно. Поэтому трубы гнут аккуратно вручную, или при помощи специального инструмента - трубогиба. На нем есть регулируемая по радиусу дуга, на которую укладывают трубу для сгиба. Если же идет ручная работа, то трубу предварительно заполняют песком - так она будет принимать нужную форму более равномерно и не разорвется. Особенности монтажа и эксплуатации. Пластиковые трубы соединяют при помощи диффузионной сварки, которая выполняется при помощи недорогой и несложной оснастки. Этот способ соединения достаточно прост и не требует специальных навыков. Процесс сварки занимает мало времени, а в результате получается полностью герметичная конструкция. Месту соединения надо дать остыть - минут пять - после чего трубы можно эксплуатировать. Трубы из ПВХ обычно применяются для стоков без давления, поэтому не свариваются, а соединяются при помощи раструбов, РТИ - уплотнений или же специальным клеем. Такой недостаток, как узкая область применения и низкая теплоустойчивость, может компенсироваться длительным сроком службы - до 50 лет! Кроме того, при длительной эксплуатации внутреннее сечение труб не уменьшается (внутри не оседает осадок или ржавчина). Трубы из полимеров имеют целый ряд преимуществ перед стальными собратьями: они весят совсем немного, не ржавеют, не зарастают в процессе эксплуатации, не вибрируют и не издают урчащих звуков, не разрываются при замерзании в них воды, не имеют швов, не требуют окраски и весьма удобны при монтаже. Полипропиленовые трубы соединяются между собой термической сваркой. Она создает монолитное соединение, которое по структуре такое же, как и сама труба. Для сварки используют сварочный аппарат (очень напоминает паяльник), справиться с которым может любой человек. Да и само спаивание труб занимает секунды. Такой вид соединения труб, безусловно, очень надежен, в отличие от металлопластиковых труб, которые скрепляются фитингами, или обычных чугунных, швы которых через время могут начать протекать. Недостаток же заключается в том, что полипропиленовые трубы нельзя гнуть - для поворотов и сгибов используют специальные уголки и тройники. Таким трубам нельзя придать затейливую форму, однако даже места сгибов можно «замонолитить», и проблем с течью не возникнет. Трубы из полипропилена легче и прочнее стальных, не подвержены химической и электрокоррозии, не ржавеют и не засоряются в процессе эксплуатации. Они не разрываются при замерзании воды и не проводят блуждающие токи. Трубы устойчивы к воздействию большинства агрессивных и токсичных жидкостей и газов. Кроме того, полипропиленовые трубы имеют высокую механическую прочность: если труба упала, или на нее уронили что-то тяжелое, то с ней в большинстве случаев ничего не случится. А вот металлопластик, в отличие от своего конкурента, будет сильно поврежден. Несмотря на указанные сложности и недостатки, металлопластиковые трубы - все же отличный вариант для замены старого водопровода. Во-первых, ни не доставляют сложности со сгибом и креплением. Здесь не нужно никаких дополнительных «колен» - просто согнул трубу и все. А чтобы соединить две трубы между собой, достаточно подогнать стыки по размеру, выровнять окружности, отметить место соединения, надеть и закрепить фитинг. И никаких паяльных ламп и сварочных аппаратов! Внутреннее пластиковое покрытие делает трубу гораздо более ровной, что предотвращает оседание ржавчины и извести на стенках трубы. Наружный пластик защищает трубу от внешних воздействий и изолирует материал от конденсата влаги. Металлопластиковый трубопровод достаточно легок - 1 метр трубы диаметром 16 мм весит в среднем всего сто граммов. Да и срок эксплуатации гораздо больше, чем у стальных труб - до 35 лет. Ну и немаловажный факт - выглядят они весьма эстетично и аккуратно. Экономическая выгода. Конечно, пластиковые трубы имеют узкую область применения. Однако и здесь можно хорошо сэкономить. Мы уже выяснили, что пластиковые трубы не подвержены сужению внутреннего диаметра из-за ржавчины и извести. Поэтому для перекачки воды по таким трубам не нужно увеличивать расход электроэнергии, как в случае с обычными металлическими трубами. Необходимо также отметить выгодность транспортировки. Даже в случае строительства наружных магистральных водопроводов не возникает необходимости в использовании тяжелой трубоукладочной техники и тяжелого большегрузного транспорта. Использование пластиковых труб обычно дает ощутимый экономический эффект. Если при строительстве водопровода учесть все данные, то монтаж из полиэтиленовых труб и фитингов обойдется на 15-20% дешевле, нежели трубопровод из стальных оцинкованных труб. Самое главное - это определить назначение такой конструкции и найти надежную фирму - производителя! Что касается полипропиленовых труб, то стоить они буду не намного дороже пластиковых, при этом разница в цене компенсируется большим спектром плюсов. Одним из важных качеств полипропилена является его экологическая безопасность. Полипропилен относится к классу полиолефинов - все представители этого класса являются экологически чистыми продуктами, что позволяет обезопасить ведение технологического процесса, а также эксплуатацию полипропиленовых труб (кстати, что касается времени использования, то производители гарантируют срок службы таких труб до 25 лет). Легкость при транспортировке и высокая скорость монтажа, отсутствие зарастания внутренней поверхности труб, низкий уровень шума и невысокая стоимость - все эти достоинства вывели полипропиленовые трубы на лидирующие позиции на рынке стройматериалов и комплектующих. Конечно, металлопластиковые трубы имеют гораздо большую цену, нежели другие, представленные в данной статье. Стоимость зависит и от толщины металлического слоя, и от вида пластикового покрытия. Если трубы предназначены для домов и квартир, то внутренний слой - это так называемый пищевой пластик: он не реагирует на вредные для человека химические реакции. В промышленности же используется непищевой пластик - он обычно дешевле. Плюс легкость монтажа тоже накладывает свой отпечаток на сумму в чеке оплаты. Металлопластиковая труба стоит дороже стальной и пластиковой вместе взятых. Однако металлопластик давно занял первое место в строительно-ремонтных работах и по своим параметрам оттеснил на более низкие ступени даже медные трубы, а уж стальные и вовсе отправил на заслуженный отдых.

Сварочные работы в Одессе во все времена.

Yuriy — Tue, 22 Apr 2014 19:16:42 GMT

Враг стоит у ворот нашего родного города. И может быть такое что завтра пойдут танки по брусчатке. И чтобы этого не произошло, то наша фирма предлагает вам таки следующие услуги: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ЕЖЕЙ,РЕМОНТ СВАРКОЙ ЛАФЕТОВ ГАУБИЦ, ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ В ОКОПАХ, и пр. услуги. А тем кто в танках, предлагаем следущие виды работ : ЗАВАРИМ ДЫРКИ В БРОНЕ ВАШЕГО ТАНКА, УСТАНОВИМ ОТОРВАНУЮ БАШНЮ НА МЕСТО,ЗАМЕНИМ СТВОЛ, ПРОПОЯЕМ ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ.СВАРИМ АНГАР ДЛЯ ТАНКА С ВАШЕГО МАТЕРИАЛА........ а так же все виды работ по сантехнике, газосварке, и электросварке.И будьте уверены что качество нашего сварочного шва выдержит наезд не то что танка, а пять десятков залпов из установки " ГРАД". Так что граждане одесситы и гости города спите спокойно и помните что мы с вами, и рады вам.Сотрудничая вместе, мы уверенны- никакие танки нам не страшны. ТАК ЧТО ЗВОНИТЕ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ))))))))))))))

Заборы из профнастила

Yuriy — Tue, 22 Apr 2014 18:57:45 GMT

Вы решили построить забор своими руками из профнастила? Необходимо выбрать материал. Рассмотрим натуральное дерево (строганная доска с закругленными краями) и профлисты. Что лучше? Натуральное дерево – минусы с в том, что оно пересыхает от засушливых периодов или разбухает от дождя, требует постоянного ухода. Положительные стороны: дерево - экологически чистый материал. Профнастил – намного дешевле древесины и долговечнее. Есть большой выбор цветовой гаммы и фактуры листов. Фактуру профлиста можно подобрать одинаковую с сайдингом. Отрицательные стороны: пространство, огороженное профлистом, визуально кажется меньше; Профлисты имеют лицевую и обратную сторону. Если Вас не устраивает внешний вид, вы можете сделать забор двухсторонним, а к соседям укрепить листы обратной стороной. Правильный выбор - профлисты. Теперь нужно определиться с выбором столбов и прожилин. Лучше использовать оцинкованный профиль. Столбы должны быть толщиной не меньше 1,5 мм, а прожилины толщиной 1 мм. Высоту столбов лучше использовать 3 м, при условии, что профлисты - 2м, а прожилины 2,5 м. Приступаем к изготовлению каркаса. Прожилину нужно крепить к столбу клепками.Столбы нужно устанавливать в скважины не менее 1,5 м глубиной, для придания устойчивости конструкции. Скважины необходимо залить бетоном на 20 см, после его высыхания устанавливаются столбы, заливаются снова бетоном на 1 м, остальная скважина засыпается щебенкой. Если возле Вашего участка есть дренажная канава, вы можете отступить внутрь участка на 0,5 м от неё, или проложить трубы (диаметр 400 мм) из асбестоцемента. После того, как столбы забетонированы, крепим прожилины, нижние - на расстоянии 35 см от земли, верхняя – на 30 см ниже верха профлиста. Часть забора – это калитка. Если Вы хотите сделать столбы возле калитки из кирпича, то к круглой трубе, диаметром 57 мм нужно приварить еще и профильную трубу (50х25 мм), потом обложить трубу кирпичом. При креплении листов (также с помощью клепок) следите за уровнем. Строительство забора состоит из двух основных моментов: материалы и работа. Ну а сроки определять Вам. Вы можете сделать забор самостоятельно, а можете привлечь бригаду строителей. Выбор за Вами! Звоните.Мы рады будем вам помочь.

установка бойлера

Yuriy — Sun, 13 Apr 2014 09:08:36 GMT

Добрый день, Сегодня рассмотрим вопрос правильной установки водонагревателя – бойлера. Сразу скажу, что с моей точки зрения правильно подключенный бойлер – это бойлер, обвязанный трубами (медь, полипропилен, металлопластик) и никак иначе. Применение в данном случае гибкой подводки можно рассматривать только как временную меру, в виду того высокая температура истекающей из водонагревателя воды крайне негативно влияет на срок службы внутреннего шланга у гибкой подводки. А также внутреннее сечение в шлангах гибкой подводки с накидными гайками на пол дюйма намного меньше, чем в самой полудюймовой трубе – 8мм против 13мм, соответственно. Поэтому при таком подключении водонагревателя, скорее всего, будет затруднительно одновременно принимать душ и мыть посуду на кухне. Теперь перейдем собственно к установке. Распаковав коробку, чаще всего мы обнаружим собственно бойлер и подрывной клапан, он представляет из себя тройник, в котором установлен обратный клапан (препятствующий проникновению уже нагретой бойлером воды обратно в холодную магистраль), а также клапан аварийного сброса, который предохраняет внутренний бак вашего водонагревателя от избыточного давления. В дорогих модификациях еще добавляют крепеж. Если же штатного крепежа нет, то придется докупить еще 3 или 4 (в зависимости от числа точек крепления у конкретной модели бойлера) анкерных болта. Я обычно применяю анкерные болты 10х100, один такой болт установленный в капитальную стену способен нести нагрузку порядка 300 кг, так что даже 100 литровый бойлер для такого крепежа не проблема. Далее размечаем горизонтальную линию с таким расчетом, чтобы при навеске на точки крепления, находящиеся на этой линии бойлер не упирался в потолок. Для удобства монтажа достаточно чтобы зазор между верхней частью бойлера и потолком составлял 10 – 15 см. Затем бурим 2 отверстия соответствующего диаметра и устанавливаем крепеж. После проводим пробную навеску на две точки крепления, проверяем вертикальность установки бойлера и, если все в порядке, размечаем оставшиеся одну или две точки крепления. Теперь, когда бойлер занял свое штатное место эксплуатации, самое время подумать о подключении к водопроводу. Здесь обращу ваше внимание на три момента: Во-первых, бойлер должен быть подключен к магистралям холодного и горячего водоснабжения через отсечные краны, чтобы можно было отключать его на то время, пока в нем нет необходимости; Во-вторых, необходимо предусмотреть разъемные соединения, для того чтобы можно было легко снять бойлер со стены, например, для профилактики нагревательного элемента; В-третьих, если в вашей модели водонагревателя нет отдельного сливного патрубка, то желательно между входным патрубком и подрывным клапаном установить тройник с полноразмерным шаровым краном. Можно конечно сливать воду через штатный подрывной клапан, но там отверстие небольшого диаметра, не рассчитанное на быстрый слив больших объемов. И в случае если у вас бойлер большого литража, то процесс может затянуться на долго… В плане электрики установка бойлера аналогична установке стиральной машины, с той лишь разницей, что бойлер еще более опасный прибор – поэтому установка для него дифференциального автомата или связки УЗО + обычный автомат – обязательна! При этом стоит отдавать предпочтение УЗО с током срабатывания 30мА. Хочется еще отметить, что в некоторых моделях производители не комплектуют бойлер электрическим проводом и штепсельной вилкой, так что перед началом установки бойлера стоит обратить внимание на этот момент.

Пиролизный котел длительного горения: устройство

Yuriy — Sun, 06 Apr 2014 08:17:35 GMT

Пиролизный котел длительного горения: устройство Принцип работы Количество топлива для работы котла Преимущества и недостатки пиролизных котлов Несмотря на стремительные темпы развития городов и сел, многие районы в нашей стране остаются все еще негазифицированными. Для хозяев домов без газа пиролизный котел длительного горения представляет наибольший интерес. Обыкновенные твердотопливные котлы уходят в прошлое, ведь они доставляют массу неудобств потребителям. Помимо затрат на большое количество древесины топливо необходимо подкидывать в котел каждые 3-4 часа. Постоянный уход за таким котлом – чистка от внутренних загрязнений, регулярная поддержка необходимого уровня тепла подталкивает людей искать другие способы обогрева. пиролизный котел длительного горения Твердотопливные пиролизные котлы стали настоящим спасением для многих семей. Разработчики котла смогли усовершенствовать систему, тем самым существенно повысив показатели эффективности и экологичности данного агрегата. С помощью электричества удалось автоматизировать процесс, а значит, и отрегулировать бесперебойную работу котла. Принцип работы Главный принцип длительной работы пиролизного котла состоит в сжигании древесного газа. В этом и заключается главное отличие данного агрегата от обыкновенных твердотопливных котлов, где тепло – результат сгорания древесины. Сжигая топливо без остатка, пиролизный котел выделяет большие объемы тепла, что позволяет наиболее эффективно отапливать помещение. Пиролизный котел имеет две камеры сгорания и одну камеру для отходов: В верхнюю камеру загружается топливо и именно там происходит первый этап распада древесины. Доступ воздуха в камеру перекрыт, в результате чего происходит экзотермическая реакция. При температуре сжигания 200 – 800 °С в камере образуются две важных составляющих вторичного сырья: древесный уголь и пиролизный газ. Уже на данном этапе в камере выделятся тепло, которое идет главным образом на просушку топлива, а также подогрев воздуха поступающего в зону горения. принцип работы пиролизного котла В средней камере температура сжигания еще более высокая, около 1100 – 1200°С. При такой температуре поступивший воздух способствует возгоранию пиролизного газа, в результате чего выделяется колоссальный объем тепловой энергии. В камере имеется дымосос, который создает тягу для воспламенения газа. Продукты отходов хоть и в малом количестве, но также имеют место быть. Сажа и зола собираются в нижней камере, которую необходимо периодически очищать от загрязнений. Степень загрязнения зависит от объемов потребляемого сырья, а также частоты пользования агрегатом. Количество топлива для работы котла Благодаря рациональной внутренней системе пиролизного котла наблюдается низкий расход топлива по сравнению с традиционными котлами. Однако на количество потребляемого сырья влияют и внешние факторы. Расход топлива зависит от ряда показателей: Влажность дров не должна превышать 20%. При такой сухости древесины уровень КПД будет наиболее высоким. Система исправно работает даже при загрузке дров имеющих 50 % влажности, однако на их обсушку будет уходить большое количество выделяемого тепла, а значит, эффективность работы значительно снизиться. В качестве топлива экономичней всего использовать именно древесину. Уголь и торф не смогут произвести такого же количества пиролизного газа, чтобы обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Заданная температура помещения, которую котел должен поддерживать. Чем ниже температура, тем меньше дров будет идти в расход. Уличная температура. Чем больше диапазон перепада уличной и заданной температуры помещения, тем большее количество топлива расходуется для образования тепла. Характеристики отапливаемого помещения: метраж, уровень теплоизоляции дома. Расположение отопительной системы. При покупке котла следует учитывать в первую очередь габариты помещения. Существуют отопительные пиролизные котлы, способные обогреть до 14000 кв. метров. Если котел имеет слишком маленькую мощность, то соответственно частота полного сгорания топлива будет увеличиваться. Преимущества и недостатки пиролизных котлов Стремительный прорыв в усовершенствовании характеристик твердотопливных котлов привел к тому, что сегодняшние пиролизные котлы имеют ряд преимуществ: Высокий показатель КПД 85 % достигается благодаря принципу работы котла, а именно сжиганию сырья без остатка. Необходимость загружать дрова всего лишь 2 раза в день. При экономичном пользовании возможна загрузка топлива даже один раз за сутки. Возможность регулировать уровень тепла в помещении, что способствует экономному расходу топлива. Низкий уровень загрязнения окружающей среды. В процессе работы котла происходит практически полное сгорание топлива. Пиролизный газ при взаимодействии с углеродом выделяет минимальный уровень вредных веществ, в том числе углекислого газа. Поэтому пиролизные котлы выделяют в 3 раза меньше вредных веществ по сравнению с традиционными агрегатами. Минимальное количество продуктов сгорания. Работа пиролизного котла устроена так, что происходит полное сгорание всех составляющих древесины, в результате чего на выходе практически не остается золы и сажи. Как следствие чистка котла, производится не так уж часто. Полуавтоматическое управление. Температура помещения регулируется пультом, который уменьшает либо увеличивает скорость подачи воздуха в нижний отсек котла. Таким образом, существует возможность автоматически регулировать мощность в диапазоне от 30% до 100%. Существуют и ряд недостатков, которые имеют пиролизные котлы длительного горения – отзывы пользователей говорят о следующих недочетах: Наличие электропитания. Пиролизный котел работает только от сети, поэтому может легко конкурировать с электрическими системами обогрева. Так как в электрических котлах нет необходимости использовать топливо вообще, многие потребители делают свой выбор именно в их пользу. Однако, несмотря на такой весомый аргумент, пиролизный котел все-таки считается более экономичным, поэтому остается востребованным на рынке отопительных приборов. Пиролизный котел, как правило, одноконтурный, поэтому используется только в качестве системы отопления. Для нагревания воды следует устанавливать дополнительные системы, что несет в себе дополнительные денежные затраты. Цена пиролизного котла длительного горения в полтора раза превышает стоимость традиционного твердотопливного агрегата. И все же благодаря существенной экономии топлива, со временем пиролизный котел полностью отрабатывает потраченные на его приобретения средства. Несмотря на автоматическую регулировку работы пиролизного котла, загрузку топлива следует проводить вручную. Данный процесс может доставлять некоторые неудобства пользователям, ведь систематический контроль за работой агрегата забирает существенную часть свободного времени. Однако, в сравнении с традиционными аналогами, перерывы между загрузкой дров увеличились в 3-4 раза.

сварка пиролизные котлы

Yuriy — Sun, 06 Apr 2014 07:54:53 GMT

Пиролизные котлы .Пиролизные котлы нельзя назвать новинкой на рынке систем отопления. Многим людям, которые даже не состоят в этой среде, известно это название. Более того, они уже успели услышать о них немало хвалебных отзывов. Сейчас, даже сложно кого-то удивить тем, что они обычно стоят в полтора-два раза больше, чем котлы, использующие прямой принцип горения. А стоит ли удивляться, если время их работы на одной подаче топлива выше в 4-5 раз, а то и больше. Ведь, захочет ли здравомыслящий человек подниматься морозной зимней ночью, дабы подкинуть топлива и не посинеть от холода? Понятно, что нет. Подобные котлы используют принцип пиролизного сгорания твердого топливо, который еще называется сухой перегонкой. Его принцип таков, что при воздействии высоких температур(200-800°С), а также при условии недостатка воздуха, из древесины выделяется пиролизный газ, который сгорает уже в другой камере. Во время этого процесса, который, к слову, является экзотермическим, происходит дополнительная сушка твердого топлива и подогревание воздуха, который поступает в зону сгорания. После того, как этот газ при условиях высокой температуры смешается с воздухом, возникнет процесс горения, который впоследствии передаст тепловую энергию теплоносителю. Стоит отметить, что после этого процесса на выходе из котла не остается абсолютно никаких вредных веществ, поэтому использование такой системы отопления признано экологически чистым. Что уж тут говорить, если даже CO2 подобные котлы выбрасывают втрое меньше, чем котлы, использующие принцип прямого горения. Это действительно очень важный момент, учитывая, уровень загрязнения окружающей нас среды на сегодня. Также отметим, что после горения в котле остается лишь небольшое количество сажи, поэтому чистить его придется не часто. Так благодаря чему они могут проработать около суток при одной загрузке топлива? – спросите Вы. Во-первых, путем сгорания дров нельзя добиться столь же высоких показателей температуры, как при сгорании пиролизного газа. Во-вторых, горение газа требует меньше вторичного воздуха, что автоматически увеличивает температуру сгорания, эффективность и впоследствии повышается время работы котла. В-третьих, пиролизныцй процесс горения легче поддается автоматизации, поэтому удобность их эксплуатации близка к газовым котлам. Естественно, их время работы может изменяться в зависимости от множества факторов: показателей температуры за окном, типа используемого топлива и его влажности, правильной установки системы отопления, ступени утепления дома и температуры, которую Вы хотите получить в помещении. Однако если даже некоторые из этих факторов будут неблагоприятными, пиролизные котлы, использующие принцип пиролиза все равно будут эффективнее котлов, который используют прямой принцип горения. Что касается конструкции пиролизного котла, то она, как правило, выглядит следующим образом: корпус котла состоит из стали толщиной, как минимум, 4мм, в котором находятся две камеры(камера загрузки и камера сгорания), располагающиеся друг над другом и разделенные керамической форсункой. Первая камера, как Вы понимаете, служит для загрузки твердого топлива, а во второй камере сгорает пиролизный газ. Сзади у него располагаются коллектор с вытяжным вентилятором, который служит для удаления продуктов сгорания. Пульт управления и элементы регулировки, обычно, находятся сверху. Для подачи основного воздуха используются регулировочные сегменты в боковых панелях, нагрев вторичного воздуха происходит в задней части коллектора, а в форсунку он подается через трубы. Пиролизный газ, который образуется в ходе вышеописанного нами процесса, с помощью вентилятора подается в камеру сгорания. Там он смешивается с вторичным воздухом и происходит процесс горения, от которого исходит довольно большая тепловая энергия. Это позволяет добиться очень большого КПД, который может составлять все 95%. Благодаря установленной автоматике, управление ими приносит одно удовольствие. С ее помощью можно управлять вытяжным вентилятором и циркуляционным насосом. Пульт управления предоставит Вам возможность изменять мощность котла от 50 до 100% и устанавливать необходимую температуру теплоносителя на несколько дней вперед. Если же говорить о топливе, которое используют пиролизные котлы, то это, конечно же, древесина. Причем древесина, влажность которой не превышает 20%. Использование сухого топлива позволит достичь максимальной эффективности котла, а также обеспечит максимальный срок его эксплуатации. Если же Вы будете использовать более влажное топливо, то получите обратный эффект. Это можно объяснить тем, что сырая древесина намного хуже горит и сильно дымит в процессе горения, что также плохо влияет на дымоходную трубу. Таким образом, при сгорании влажного топлива КПД котла понизится практически вдвое, а срок его эксплуатации существенно сократится.

Установка унитаза

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 20:01:34 GMT

Установка унитаза Установку унитаза лучше всего поручить специалисту, тем более если Вы не имеете опыта подобных работ. Но если руки у Вас на месте и Вы привыкли в доме все делать сами, то с помощью наших советов сможете произвести эту процедуру самостоятельно. Перед тем как приступить к работам по установке унитаза, следует перекрыть к нему подачу воды. Перекрывается вентиль отвечающий за подачу воды непосредственно к унитазу. Если такой не обнаружен, то необходимо перекрыть вентиль отвечающий за общую подачу холодной воды. Как установить унитаз .Если вода продолжает сочиться, рекомендуется открыть кран с водой в ванной или на кухне, что позволит уменьшить давление воды. После того как подача воды в унитаз полностью перекрыта, можно приступать к демонтажу старого унитаза. После демонтажа старого унитаза, не спешите сразу же устанавливать новый. Перед этим следуют тщательно выровнять поверхность пола, которая должна быть твердой и ровной. К тому же поверхность пола должна быть абсолютно сухой. Для того чтобы прикрепить унитаз к полу воспользуйтесь специальным комплектом креплений в который входят: 2 сантехнических шурупа, 2 дюбеля и декоративные колпачки. После того как будет определенно место для нового унитаза, следует отметить расположение отверстий, предназначенных для крепежных шурупов, которые и будут крепить унитаз к полу. Затем для шурупов необходимо просверлить отверстия. То место, в котором унитаз будет соединяться с полом, следует тщательно обработать силиконовым герметиком, это необходимо для того, чтобы вода в дальнейшем не смогла попасть под основание унитаза. После этого на предварительно размеченную поверхность ставим унитаз и, крепим его к полу, используя сантехнические шурупы. Шляпки шурупов закрываем декоративными колпачками. Соединение унитаза с канализацией производят, используя гофрированный или цельнолитой пластиковый отвод. Если существует необходимость, то отвод можно обрезать по размеру, а место среза аккуратно обработать ножом или напильником. Отвод соединяется с унитазом и канализационным стоком. Выравнивается. Устанавливая смывной бачок необходимо помнить, что как фаянс, так и фарфор материалы довольно хрупкие, по этой причине резиновые прокладки нужно устанавливать максимально ровно, а крепления затягивать равномерно и без резких нагрузок, в противном случае спешка может привезти к срыву резьбы или к трещинам. Механизм наполнения и смыва воды следует собирать четко в соответствии с приложенной к унитазу инструкцией. Впрочем, это тот вид сантехнических работ, справиться с которым по силам каждому. После того как механизмы собраны, необходимо подключить унитаз с помощью гибкой подводки для воды к системе холодного водоснабжения. В завершении всех работ по установке унитаза необходимо убедиться в отсутствии протечек.

Забилась канализация

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 19:55:29 GMT

Для предотвращения засоров канализации в сливные отверстия обычно устанавливают специальные пробки-фильтры, удерживающие остатки пищи, волосы и другие элементы, которые зачастую и приводят к образованию масштабных засоров. Но все же если забилась канализация – что делать подскажет наша школа ремонта. Существует несколько методов очистки канализации. А для достижения наилучшего результата их обычно комбинируют. Вернуться к содержанию Прочистка канализации простым кипятком Забилась канализация что делать?Для начала проверяют, является ли засорение местным, либо же оно произошло в канализационной трубе. Если отток воды затруднен только в одной раковине или ванне, скорее всего, засор располагается именно в ней, и потребность в прочистке остальных труб не возникнет. В сливное отверстие выливают кипящую воду, которая отлично растворяет жир, скапливающийся на стенках труб и являющийся иногда причиной засорений. Повторяют процедуру несколько раз. Кипяток служит простым, но действенным методом очистки канализации при избытке в трубах жировых отложений. Однако если данный способ не оказал желаемого действия, пробуют другие средства. Вантуз для прочистки канализации Такое простое и одновременно безопасное приспособление для чистки канализации в домашних условиях, как вантуз, должно быть под рукой в каждом доме. Вантуз подбирают с таким диаметром чаши, чтобы ею можно было полностью перекрыть сливное отверстие. В раковине или ванне при этом должна находиться вода, покрывающая чашу вантуза. Очистку канализации с помощью вантуза производят следующим образом: Вынимают из сливного отверстия пробку-фильтр; Если в ванне или раковине имеет место отверстие для предотвращения перелива, затыкают его пробкой подходящего размера (или тряпкой). Смазывают ободок чаши вантуза густой смазкой, к примеру вазелином, для лучшего контакта с поверхностью сантехнического прибора. Заполняют прибор таким количеством воды, чтобы она покрывала полностью чашу вантуза. Приспособление опускают в воду под таким углом, чтобы предотвратить образование в чаше воздушного пузыря. Держат вантуз вертикально и производят 10-20 резких толчков вверх-вниз. Делая последнее движение, резко дергают вантуз вверх, после чего извлекают его из воды. Не достигнув положительного результата с первой попытки, повторяют процедуру несколько раз. Совет! Неплохой вантуз может получиться из детского резинового мячика. Разрезают мяч на две неравных части, после чего вкладывают в большую половину меньшую. Затем подкладывают одну шайбу под головку шурупа, а вторую – с внешней стороны большей половины мяча. Далее чашу вантуза прикрепляют к ручке. Трос для прочистки канализации Если забилась канализация что делать Когда вантузом засор прокачать не удается, применяют специальный трос: Его вводят в сливное отверстие либо в открытое отверстие сифона, проталкивают вперед, вращая при этом. Процесс зачастую выполняют вдвоем – один занимается проталкивание троса, второй – его вращением. Вращение производят для огибания поворотов трубопровода и стуков внутри труб. Трос периодически вынимают и очищают от приставшей грязи, затем вновь вводят и производят дальнейшую чистку. После очистки тросом открывают воду и медленно удаляют трос из трубы, производя им вращательные движения. Если и данное оборудование для прочистки канализации окажется бессильным, используют химические средства. Вернуться к содержанию Химические средства очистки канализации Любой химический очиститель канализации, как правило, является очень агрессивным. Поэтому используя его, принимают все необходимые меры предосторожности, и полностью соблюдают инструкцию по применению. Прочистка производится следующим образом: Выбирают подходящий тип средства для прочистки канализации – щелочные больше подходят для жировых засорений, кислотные – для остатков волос и мыла. Указанный объем препарата выливают в сливное отверстие. Ожидают в течение указанного в инструкции промежутка времени для впитывания препарата. Промывают трубу значительным количеством воды. Используют для достижения лучшего эффекта вантуз либо трос. Более щадящим, но скорее профилактическим средством, вполне доступным каждому, является еженедельное засыпание в сливное отверстие чашки питьевой соды и чашки уксуса. При образовании пены сразу пускают горячую воду, промывая трубу. Прочистка с помощью пылесоса При этом, как правило, снимают с вантуза деревянную ручку и вырезают в резиновой чаше отверстие под шланг пылесоса нужного диаметра. Место соединения герметизируют металлическими хомутами либо изоляционной лентой. Из пылесоса с функцией обратного выдува вынимают пылесборный мешок и прижимают резиновую часть вантуза к отверстию слива с засором. Пылесос включаю на максимальную мощность, продувая тем самым канализационную трубу. Данный метод весьма эффективен в борьбе с засорами, но применяя его во влажных помещениях, к примеру в ванной комнате, следует соблюдать необходимые меры электробезопасности. Если в квартире забилась канализация, главное не паниковать, а поступательно пробовать метод за методом вплоть до устранения проблемы.ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ- ЗВОНИТЕ. РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ......

газификация

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 19:47:04 GMT

Газификация дома: ввод, разводка, расположение газовых потребителей Газификация – это непростой технологический процесс. В ходе его выполнения применять навыки домашнего мастера не следует: такие работы потенциально опасны, и любая самодеятельность при их проведении запрещена. Ввод и разводка В дом газовую трубу проводят через проход в наружной стене. Пересечение фундаментов или прокладка газопровода под ними не допускается. Сквозь стены газовую трубу проводят в стальном футляре, концы которого должны выступать не менее чем на 0,03 м. Пространство между ним и конструкцией стены тщательно заделывают на всю толщину просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Прокладку в доме выполняют открыто. Укладывать газовые трубы скрыто в жилых зданиях можно только в бороздах стен, закрытых легко снимаемыми щитами и имеющих вентиляционные отверстия. Внутренние газопроводы, в том числе прокладываемые в каналах, следует окрашивать водостойкими лакокрасочными материалами. Чтобы минимизировать разводку труб внутри здания, ввод газа в дом можно осуществлять в нескольких местах Спланировать маршрут сети на участке нужно так, чтобы в здании труба сразу попадала в нежилое помещение. Через него лучше осуществить и разводку по дому. Однако в существующих строениях допускается транзит газовой трубы через жилые комнаты, если планировка не позволяет выбрать другой вариант. На транзитном газопроводе не допускается наличие резьбовых соединений и арматуры. При подводе газопровода к оборудованию следует предусматривать последовательную установку двух отключающих устройств: для отключения прибора в целом и горелок в отдельности. Правда, второе часто уже имеется в конструкции современной техники (в газовых плитах, водонагревателях и т. д.) В этом случае на трубе достаточно смонтировать одно отключающее устройство. Для стыковки труб используют, как правило, сварку. Любые разъемные соединения, в том числе резьбовые и фланцевые, допускаются только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, регуляторов давления и др. Причем все эти точки должны быть доступны для периодического осмотра и возможного ремонта. Котлы и плиты Размещение в доме газовых потребителей также регламентируется нормами и правилами. Так, плиты следует устанавливать в кухнях с высотой потолка не менее 2,2 м. Нормируется и внутренний объем кухни – не менее 15 м3, если газовая плита имеет четыре конфорки и более. В существующих домах допускается установка плиты в комнате с высотой от 2 м, но тогда требование к минимально допустимой площади увеличивается до 18,75 м3. При проектировании кухни и расстановке оборудования важно учитывать не только дизайнерские предпочтения, но и требования газовой службы Если же кухня не имеет выделенного помещения и зонально располагается в рамках общей гостиной и/или столовой, то общий объем этого пространства должен составлять как минимум 30 м3. Кроме того, в любом случае в комнате с газовой плитой обязательно наличие открывающейся фрамуги или форточки, вытяжного вентиляционного канала и естественного освещения. Водонагреватели и отопительные котлы устанавливают в кухнях, коридорах или отдельных котельных. Важно, чтобы расстояние от всех выступающих частей или арматуры котла до противоположной стены составляло не менее 1 м. Помещение должно иметь высоту потолка не менее 2 м, объем пространства от 7,5 м3 (при монтаже одного прибора) и от 15 м3 (если приборов будет больше). Стены из горючих материалов (например дерева) вокруг газовой техники следует изолировать штукатуркой, керамической плиткой, стальными листами и т. д. Нужно проследить, чтобы защита была несгораемой и выступала за габариты плиты или котла не менее чем на 0,1 м со всех сторон, кроме верха (здесь выступ должен быть как минимум 0,8 м). читайте также

Полипропеленовые трубы паяем

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 19:34:34 GMT

Как правильно паять полипропиленовые трубы Полипропиленовые трубы – трубы соединяемые методом диффузионной сварки с помощью различных фитингов: муфты, тройники,уголки,переходники. Время службы полипропиленовых труб холодного водоснабжения - более 50 лет, горячего водоснабжения - более 25 лет. Нужно также упомянуть, что объявленный изготовителем срок эксплуатации трубы из полипропилена — 50 лет, если трубы будут использоваться при рекомендованном давлении и рекомендованной температуре. В сущности трубы способны выдерживать изрядно высокие давления, но температура воды в этом случае должна быть невысокой или же, обратно, температура воды может быть излишне высокой, тогда давление должно быть низким. При высокой температуре и чрезмерно повышенном давлении срок службы полипропиленовых труб заметно уменьшаться до 1-7 лет. Для установления срока службы труб из полипропилена, используемых в экстремальных условиях, есть специальная таблица. Таких чрезмерно повышенных нагрузок в домашних трубопроводах быть не может, а небольшие аварийные моменты, связанные с резким повышением давления или резким скачком температуры воды, полипропилен выдержит. Трубы бывают различных цветов: серые, белые, черные и зеленые. Цвет, за исключением черного, не означает какие-либо ограничения по эксплуатации труб. Труба чёрного цвета показывает, что она существенно защищена от ультрафиолета. При монтаже водопровода из полипропилена используются неразъемные соединения, трубы собираются на паечных фитингах один раз и навсегда. Трубы из полипропилена используются в различных комуникациях: - Водоснабжение домов: система стояков, разводка труб, подсоединение труб к водоснабжению из металлических труб - Отопление дома : система стояков отопления, разводка труб от отопления, обвязка котлов, подсоединение к металлическим радиаторам. Долгое время службы полипропиленовых труб допускает применять их для прокладки всех устройств трубопроводов: - прокладка открытая; - прокладка по стене; - прокладка закрытая; Полипропиленовые трубы подразделяются на 4 категории: -PN 10 – тонкостенная труба, для холодного водопровода (до +20°С) и теплого пола (до 45° С), рабочее давление 1 МПа (10,2 кг/см/2) ; - PN 16 — устройство водопровода холодной воды высокого давления и устройство отопления пониженного давления; - PN 20 – универсальная труба применяемая, для горячего и холодного водопровода (температура до +80°С), рабочее давление 2 МПа (20.4 кг/см2); - PN 25 — внутри армированные фольгой из алюминия, для горячего водопровода и отопления (до +95°С), рабочее давление 2,5 МПа (25,49 кг/см-). Трубы экологически чисты и благоприятно эксплуатируются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и отопления. С помощью фитингов с латунными и хромированными вставками трубы свободно комбинируются сантехническими приборами и со стальной арматурой.

электробойлер

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 16:16:52 GMT

Накопительные электробойлеры, представляют собой бак, в котором происходит нагрев воды поступающей из водопроводной сети. Существуют как горизонтальные, так и вертикальные модели. Температура нагретой воды может быть от 55 до 85 градусов Цельсия, и может сохраняться на этом уровне длительное время, благодаря наличию теплоизоляции на стенках бака. По сути, такой бак это большой термос поддерживающий постоянную температуру внутри себя. Мощность таких устройств колеблется от 1.2 до 3 кВт. Что позволит, как минимум, в 2 раза меньше платить за электричество, по сравнению с проточным нагревателем. Такой водонагреватель способен снабжать горячей водой несколько точек одновременно. То есть вы можете открыть краны на кухне, и в ванной, и из обоих будет идти горячая вода. Недостатком таких устройств является более сложное техническое обслуживание, необходимо регулярно чистить бак, и нагревательные элементы от накипи. Так же ограничен объем нагреваемой воды, и после того как, вы ее потратили, повторного нагрева придется ждать довольно долго. Учитывая все эти моменты, вы сможете выбрать подходящий именно для вас электробойлер. Проточные конструкции позволят вам согревать воду в режиме реального времени, но будет пожирать большое количество электроэнергии, и не смогут обеспечить несколько точек водозабора. Накопительные системы позволят вам экономить электричество, и снабжать несколько кранов сразу, но после того как вы потратите запасенную в них воду вам придется долго ждать пока согреется новая порция.

чистка бойлера

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 16:14:11 GMT

Электробойлер рассчитан на постоянный режим работы, он работает в автоматическом режиме, поддерживая заданную температуру. Изделие хорошего уровня имеет отличные показатели термоизоляции, поэтому при непрерывной эксплуатации потери тепла минимальны. При правильном монтаже на бойлер устанавливается т.н. обратный клапан, помимо защитной функции он также не выпускает набранную воду обратно в водопровод, так что бойлер постоянно наполнен водой. Всё же, после длительного перерыва в эксплуатации, прежде чем начать её, убедитесь в наличии в бойлере воды. Для этого откройте кран горячей воды, и если оттуда вытекает вода, значит, в бойлере есть вода и можно начать эксплуатацию. Оптимальная температура нагрева воды в бойлере – 50-60 градусов, в таком случае накипи в баке образуется минимальное количество. Бойлер нуждается в регулярной очистке от накипи, это рекомендуется делать один раз в год. При чистке обычно меняется магниевый анод – стержень, препятствующий налипанию накипи на ТЭН и бак бойлера, накипь выпадает на дно бойлера в виде хлопьев.

сантехника чистка бойлеров

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 12:01:34 GMT

Электрический бойлер - лучший друг человека!!!!!!! Он вовремя приготовит горячую воду что бы мы в любое время могли окунутся под чудесными водяными струями.Но однажды купив, и установив, мы тут же про него забываем.Висит на стене в туалете, и пусть висит.Ведь воду греет бесперебойно.Идут годы, дни. Мы исправно платим за свет, за воду.НО- мы не догадываемся что мы плещемся в ужасно грязной воде, которая на вид чистая.Мы чистим зубы и ею же споласкиваем.А что внутри бойлера мы не ведаем.А потом летят зубы, прыщи по телу.И доктора нам друзья.А еще мы платим за свет и удивляемся почему так много, ведь мы экономим? Но мы и не догадываемся что деньги за свет, и деньги докторам - это от того, который висит на стенке, и никого не трогает. А ведь это еще не все.Через 5-6 лет,начинает течь бойлер, так как прогнил.Коррозия проела эмаль внутри, и тут же съела метал. И опять - деньги.Нужно купить новый бойлер, привезти, повесить, и запитать водой и электричеством. А это со всеми службами обойдется для среднего бойлера примерно 2000- 2500 тысячи гривен. А всего лишь потому, что бактерии забивают греющий элемент, и съедают защитный анод, который защищяет эмаль от коррозии.и когда обрастает бактериями греющий элемент (тэн), то проводимость тепла падает на много процентов.и по этому увеличивается расход электроэнергии примерно в 2-3 раза. а поскольку бактерии (ракушки) существа живые, то они питаются и ходят в туалет.а мы потом чистим зубы. Чтобы избежать всего этого, нужно хоть раз в 1.5 года чистить бойлер и менять анод. Это продлит жизнь вашему бойлеру на лет 6-7. Эта процедура занимает от 2 до 3 часов времени. А по деньгам это 250 -300 грн. ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ. А ВАМ ЛЮБВИ И ДЕНЕГ!!!!!И НЕ БОЛЕТЬ!

укрепляем ветхие стены трещины

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 08:09:24 GMT

У нас в Одессе очень много домов старого фонда построенных еще во времена Ришелье Дюка. В основном это историческая часть центра и Молдаванки. Но годы свое берут.Где то сосед нагрузил стену расширив балкон, где то сантехнику нет времени и желания устранить протечку в подвале, а где то рядом проходит улица по которой все время носятся потоки автомобилей. И все эти факторы влияют на судьбу стен, проемов. появляются трещины, потом стена начинает плыть, и в итоге дом может частично разрушится. Люди ставят деревянные балки, досками укрепляют стены.Но разве дерево может удержать тонны монолита? А по этому нужно ремонтировать стены кассетным методом, металлоконструкциями. Штробиться стена снаружи и внутри, и анкерами стягивается либо уголком, либо швеллером, в зависимости от объема стены. Потом все это сваривается сваркой, и заштукатуривается.И стена как новая. И теперь вы можете спать спокойно, предоставив специалистам решение вашей проблемы.

укрепление стен

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 07:42:11 GMT

Долгожданный ремонт на Садиковской, 25 На Молдаванке заново отстраивают несущую стену жилого дома. Она рухнула на прошлой неделе. Никто, к счастью не пострадал. Сейчас коммунальщики расчищают двор от завалов, строят стену заново и укрепляют фундамент всего дома. Несущая стена ветхой трёхэтажки на Садиковской, 25 обвалилась вечером 1 августа. Ошеломлённые жильцы выбежали во двор и потом ещё несколько часов боялись зайти внутрь. Елена Краевская, испугалась, когда рухнула стена: она сама обрушилась. Я была дома, соседка со второго этажа начала истерически кричать. Я вышла, только пыль увидела. Сначала низ потом верх обрушился, очень было страшно. Представители Приморской райадминистрации и местного ЖКСа начали разбираться с проблемой в тот же день, когда стена обвалилась. Причина обрушения — ветхость конструкции. Коммунальщики взялись за работу: стену отстраивают заново, а фундамент дома заливают бетоном. Сергей Заковинка, начальник участка ЖКС «Порто-Франковский»: мы начали с того, что разобрали аварийную часть стены, произвели бетонирование с установкой металлического каркаса, усилили фундамент, поставили объёмный каркас на глубину 60 сантиметров ниже существующего фундамента. Раз уж двор пришлось раскапывать, решили привести его в порядок целиком. Здесь поменяют водосточные трубы, сделают ремонт на лестнице в подвале и на чердаке. Иван Пастушок, председатель Приморской районной администрации: самое главное, что хорошо закончилось, не потянуло второй этаж и третий и так далее. Вовремя работники ЖКС сработали, составили смету, закупили стройматериалы и своими силами восстанавливают несущую стену, укрепляют фундамент. Никаких подрядных организаций мы не нанимали, мы это делаем всё своими силами и за счёт ЖКС По словам жильцов, о таком масштабном ремонте они даже не мечтали. Дом на Садиковской не один год трещал по швам. Построенный ещё в середине прошлого века, он никогда не знал капитального ремонта. Галина Косова, жительница пострадавашего дома: они посодействовали в нашей беде, в нашей проблеме, чтобы мы не остались на улице. Они делают нам укрепление полностью отвалившейся стены, будут укреплять стенки в подвале. Спасибо ДЭЗу «Порто-Франковский» за то, что активное участие в этом принимают. Контролируют эти работы. Работы много, но откладывать некуда: бригада строителей трудится с утра до вечера. Закончить обещают к концу этой недели.

укрепление ветхих стен металлоконструкциями

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 07:39:48 GMT

В Одессе на Молдаванке обрушилась стена старого дома У трехэтажного жилого дома на улице Лазарева, 27, обрушилась внешняя стена. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС в Одесской области. По данным ведомства, разрушен фрагмент стены с первого по второй этаж на площади около 20 кв. м. По словам очевидцев происшествия, рухнувшая стена располагалась прямо над входом в парадную, однако при ее обрушении никто не пострадал. На данный момент аварийной газовой службой жилой дом отключен от газоснабжения, а службой 1577 проведена расчистка входа и переходов от обломков стены. Отметим, что согласно Генплану только в Приморском районе из ветхих и аварийных домов планируется отселить 26 тысяч человек. Напомним,что средний возраст домов дореволюционной постройки в Одессе составляет 139 лет и еще в 60-70-х годах прошлого века вынашивались планы тотальной реконструкции центра города с созданием зеленых зон, широких проспектов и огромных жилых комплексов.

сварка укрепление стен

Yuriy — Sat, 05 Apr 2014 07:28:57 GMT

Причин, по которым появилась трещина в стене дома несколько: Деформация и проседание фундамента вследствие подмыва грунтовыми водами, 1.неравномерно распределенной нагрузки на основание или по природным факторам. При 2.промерзании фундамента и последующих перепадах температуры – происходит разрушение связывающего состава фундамента. В течение двух лет происходит естественная усадка дома. В зависимости от состава грунта, на котором построен дом, могут происходить природные сдвиги почвы. Во время заливки и обустройства фундамента, была не выдержанна технология заливки, применялись не качественные материалы или неравномерно просохла монолитная масса.

сварка чугуна

Yuriy — Fri, 04 Apr 2014 18:20:53 GMT

Сварка чугуна марками электродов и других расходных материалов для сталей – взамен электродов по чугуну наиболее доступный (и изначально вроде недорогой) способ сварки. Зачастую можно услышать истории о том, что кому-то заварили чугунную деталь обычным электродом (например МР-3) либо полуавтоматом простой проволокой, которой варят сталь , либо народные рецепты – медной проволокой в аргоне, нихромовой проволокой, электродом по нержавейке обмотанном медным проводом и т.п. Однако в подавляющем большинстве случаев такая сварка дает очень низкое качество сварного соединения (а то и вообще приводит в негодность ремонтируемое изделие) и, как правило, сиюминутную выгоду. А Вам хочется чтобы над Вашим изделием провели эксперимент по сварке сомнительного качества?Думаю что нет.И знайте что чугун варится только постоянным током, чугунным электродом, и электродом нержавейка с повышеным составом молибдена.

газосварка

Yuriy — Fri, 04 Apr 2014 18:05:21 GMT

Газосварка на сегодняшний день не так уже и важна.Медь паяется балончиками газовыми, трубы гнет трубогиб, а варит инверторный аппарат.Иесли все это объеденяется в руках професианала, то любая работа включая труднодоступные места,просто игрушка. И вы выигрываете во времени и качестве.Любой трубопровод начиная от диаметра пол дюйма и до бесконечности легко варится элетродом и очень качественно и герметично.Мы меняем газоводопроводы , устанавливаем газовые счетчики ,переносим газовые магистрали.И все это на сегодня инвертором. Хотя имеем в наличии и газосварку.Просто мы экономим ваше время и деньги.

паяем медь

Yuriy — Fri, 04 Apr 2014 16:13:31 GMT

Пайка изделий из меди и ее сплавов Медь и сплавы на медной основе (латуни, бронзы и т. д.) очень хорошо паяются всеми известными методами. Пайка каждого из этих материалов имеет свои характерные особенности. Медь можно паять любым способом и почти всеми припоями, температура плавления которых ниже температуры плавления меди; чаще всего применяются серебряные, медноцинковые, меднофосфорные и свинцовооловянные припои. Перед пайкой изделия из меди не всегда подвергают травлению, как это обычно делается при пайке стали; очень часто подготовка их поверхности ограничивается зачисткой места пайки от окислов и загрязнений. Как правило, при пайке применяется флюс, который хорошо удаляет с поверхности окислы; при пайке меднофосфорными припоями применения флюса не требуется, так как фосфор, входящий в припой, выполняет роль флюса (окисляясь в фосфорный ангидрид). Некоторая сложность пайки меди заключается в трудности местного нагрева паяемого шва из-за большой теплопроводности металла. Латуни паяются большинством способов; однако пайка в печах с восстановительной атмосферой обычно не применяется; если все же этот метод используется, например, для соединения латуни со сталью, то для предохранения от образования окислов и испарения цинка необходимо применять флюс. Для пайки латуни обычно используют меднофосфорные, серебряные и свинцовооло-вянные припои с более низкой температурой плавления, чем латунь. Латуни, содержащие до 3% свинца, удовлетворительно паяются меднофосфорными и серебряными припоями с обязательным применением флюса; содержание свинца выше 3% отрицательно сказывается на заполнении шва припоем, даже если пайка ведется о флюсом; чем больше свинца, тем труднее пайка. Оловяниетые бронзы паяются свинцовооловянными, меднофосфорными, серебряными и медноцинковыми припоями; при большом содержании олова в бронзе пайка последним припоем становится нежелательной из-за его высокой температуры плавления. Пайка оловянистых бронз может производиться любым процессом, при этом нагрев изделия следует производить постепенно, так как при быстром нагреве основной металл склонен к образованию трещин при высоких температурах (красноломкость). Кремнистые бронзы паяются под слоем флюса теми же припоями, что и низкооловянистые бронзы, и также требуют очень строгого соблюдения теплового режима из-за склонности металла к красноломкости. Паяный шов получается обычно хрупким, поэтому не рекомендуется ставить его на консоли. Алюминиевые бронзы хорошо паяются после тщательной предварительной очистки и обязательного флюсования смесью борной кислоты с хлористыми и фтористыми солями металлов. При пайке алюминиевых бронз нагрев следует производить возможно быстрее, чтобы избежать образования хрупкого соединения. Добавка в припой никеля значительно снижает хрупкость шва и делает его более прочным. Медноникелевые сплавы можно паять любым стандартным процессом и любым припоем на медной основе, в том числе и чистой медью. Пайка медью в печи с контролируемой атмосферой должна производиться быстро, так как при длительной пайке основной металл растворяется в припое и прочность его в районе места пайки значительно падает.

Cварка нержавейки

Yuriy — Sat, 29 Mar 2014 21:25:26 GMT

Работа с нержавейкой не простая, трудоемкая.Ровно удержать сварочную ванну, чтоб шов был

ровным и без наплывов,Зачистка тоже требует трудоемкости.А именно чтоб не зацепить шлифовальным диском лишние миллиметры.А чтобы работа выглядела достойно, нужно иметь хороший сварочный инвертор, качественные электроды, и опыт работы.Тогда и работа будет выглядеть как творчество.

сантехника

Yuriy — Sat, 29 Mar 2014 19:28:43 GMT

Однажды утром дежурный сантехник нового дома микрорайона Чудо город спустился в подвал на осмотр параметров давления воды, и обнаружил что по стояку одной из парадной капает вода.Естественно он перекрыл воду и пошел делать поквартирный обход.дом 22 этажа.На 6 этаже хозяева черпали воду.Поскольку дом только сдавался, все хозяева делали ремонт, и не все там жили.

Начали звонить хозяевам и приглашать их прибыть на осмотр квартиры.

Когда зашли в квартиру с 8 этажа, то поняли что протечка произошла здесь.Здесь вчера заканчивали сантехнические работы бригада сантехников из Молдавии.Они по договору хозяина сами покупали сантехнические материалы и устанавливали их.Из-за того что материал был дешевый, а специалисты не качественные, то произошел разрыв пайки пластиковой трубы в стене под плиткой, что привело к заливке 7 ми нижних этажей.а во всех почти квартирах был закончен ремонт.И ремонт не копеечный.

Естественно весь счет от жильцов был предъявлен хозяину с 7 го этажа.Он естественно начал звонить мастерам, чтоб они оплатили ремонт. а тех и след простыл.И остался человек один на один с проблемами и претензиями.

Так что делая выбор между дешевым и ответственностью помните - ответственность лежит на вас.Звоните профессионалам, которые всегда на месте, и гарантируют вам спокой.

Cварка

Yuriy — Sat, 29 Mar 2014 10:23:45 GMT

Качественная и профессиональная сварка в наше время экономит время и средства заказчика.к тому же сохраняет здоровье и бережет нервы.

Человек платит деньги, мечтая что получит удовольствие, а в итоге получается гемморой, как говорят в Одессе.Сейчас на страницах рекламы столько лжепрофи, которые и рядом не стояли с таким названием как сварочные работы.

Покупают дешевый аппарат, некачественные электроды, и плюс к тому же не ведают как выглядит процесс сварки.и берутся за любую работу.варят трубопроводы, ответственные металлоконструции.а по прошествии малого времени появляется протечка в стыке трубопровода

или трещина в металлоконструкции.

Описание процесса электросварки

borschaga — Wed, 19 Mar 2014 10:45:17 GMT

К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания электрической дуги от сварочного трансформатора подводится электроэнергия. Под действием теплоты электрической дуги (до 7000°С) кромки свариваемых деталей и электродный металл расплавляются, образуя сварочную ванну, которая некоторое время находится в расплавленном состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность, образуя защитную плёнку. При затвердевании металла образуется сварное соединение. Энергия, необходимая для образования и поддержания электрической дуги, получается от специальных источников питания постоянного или переменного тока.

В процессе электросварки могут быть использованы плавящиеся и неплавящиеся электроды. В первом случае формирование сварного шва происходит при расплавлении самого электрода, во втором случае — при расплавлении присадочной проволоки (прутков и т. п.), которую вводят непосредственно в сварочную ванну.

Для защиты от окисления металла сварного шва применяются защитные газы (аргон, гелий, углекислый газ и их смеси), подающиеся из сварочной головки в процессе электросварки.

Различают электросварку переменным током и электросварку постоянным током. При сварке постоянным током шов получается с меньшим количеством брызг металла, поскольку нет перехода через нуль и смены полярности тока.

В аппаратах для электросварки постоянным током применяются выпрямители.

История электросварки

borschaga — Wed, 19 Mar 2014 10:44:03 GMT

1802 год — В. В. Петров открыл явление вольтовой электрической дуги и указал, что появляющийся «белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются, и от которого тёмный покой довольно ясно освещён быть может».

1803 год — В. В. Петров опубликовал книгу «Известия о гальвани-вольтовых опытах…», где описал способы изготовления вольтова столба, явление электрической дуги и возможность её применения для электроосвещения, электросварки и электропайки металлов.

1882 год — Н. Н. Бенардос изобрёл электрическую сварку с применением угольных электродов, которую запатентовал в Германии, Франции, России, Италии, Англии, США и других странах, назвав свой метод «электрогефестом».

1888 год — Н. Г. Славянов впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим (плавящимся) электродом под слоем флюса. В присутствии государственной комиссии он сварил коленчатый вал паровой машины.

1893 год — На Всемирной выставке в Чикаго Н. Г. Славянов получил золотую медаль за способ электросварки под слоем толчёного стекла.

1905 год — В. Ф. Миткевич впервые в мире предложил применять трёхфазную дугу для сварки металлов.

1932 год — К. К. Хреновым впервые в мире в Советском Союзе осуществлена дуговая сварка под водой.[1]

1939 год — Е. О. Патоном разработаны технология автоматической сварки под флюсом, сварочные флюсы и головки для автоматической сварки, электросварные башни танков, электросварной мост.

Водопрово́д

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 07:03:08 GMT

Водопрово́д — система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей из одного места (обыкновенно водозаборных сооружений) в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам; в конечном пункте, часто очищенная от механических примесей в системе фильтров, вода собирается на некоторой высоте в так называемых водоподъёмных башнях, откуда уже распределяется по городским водопроводным трубам. Объёмводозабора определяется водомерными приборами (т.н. водомерами, водосчетчиками). Водонапорной силой водопровода пользуются и для гидравлических целей

Раковина

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 07:02:25 GMT

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

Раковины как правило оснащаются кранами с горячей и холодной водой. Они имеют сток для удаления использованной воды. Раковины могут также иметь установленный дозатор мыла.

Водопроводной сток в канализацию в большинстве случаев оснащают сифоном, (гидрозатвором) для исключения проникновения запахов из системы канализации в помещение. Он находится под раковиной, и собирает твердый мусор, который там накапливается и может закупорить трубу. Колено сифона выполняется легко разборным для быстрой очистки в случае необходимости.

С начала 21-го века некоторые производители предлагают раковины, оснащенный специально разработанной керамической поверхностью обладающей эффектом лотоса. Такие раковины очень легко мыть.

Холодная сварка

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 07:01:50 GMT

Холодная сварка — технологический процесс сварки давлением с пластическим деформированием соединяемых поверхностей заготовок без дополнительного нагрева внешними источниками тепла. Этот метод сварки базируется на пластической деформации металлов в месте их соединения при сжатии и / или путем сдвига (скольжения). Сварка происходит при нормальных или отрицательных температурах мгновенно в результате схватывания (без диффузии).

Сварка осуществляется с помощью специальных устройств, вызывающих одновременную направленную деформацию предварительно очищенных поверхностей и нарастающее напряженное состояние, при котором образуется монолитное высокопрочное соединение. Качество сварного соединения определяется исходным физико-химическим состоянием контактных поверхностей, давлением (усилием сжатия) и степенью деформации при сварке. Оно также зависит от схемы деформации и способа приложения давления (статического, вибрационного). В зависимости от схемы пластической деформации заготовок сварка может быть точечной, шовной и стыковой. Холодной сваркой можно соединять, например, алюминий, медь, свинец, цинк, никель, серебро, кадмий, железо. Особенно велико преимущество холодной сварки перед другими способами сварки при соединении разнородных металлов, чувствительных к нагреву или образующих интерметаллиды

Газовая сварка

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 07:00:00 GMT

Источником теплоты является газовый факел, образующийся при сгорании смеси кислорода и горючего газа. В качестве горючего газа могут быть использованы ацетилен, МАФ, пропан, бутан, блаугаз, водород, керосин, бензин, бензол и их смеси. Тепло, выделяющееся при горении смеси кислорода и горючего газа, расплавляет свариваемые поверхности и присадочный материал с образованием сварочной ванны. Пламя может быть окислительным, «нейтральным» или восстановительным (науглероживающим), это регулируется соотношением кислорода и горючего газа.

В последние годы[когда?] в качестве заменителя ацетилена применяется новый вид топлива — сжиженный газ МАФ (метилацетилен-алленовая фракция). МАФ обеспечивает высокую скорость сварки и высокое качество сварочного шва, но требует применения присадочной проволоки с повышенным содержанием марганца и кремния (СВ08ГС, СВ08Г2С). МАФ гораздо безопаснее ацетилена, в 2—3 раза дешевле и удобнее при транспортировке. Благодаря высокой температуре сгорания газа в кислороде (2927 °C) и высокому тепловыделению (20 800 ккал/м³), газовая резка с использованием МАФ гораздо эффективнее резки с использованием других газов, в том числе и ацетилена.

Огромный интерес представляет использование для газовой сварки дициана, ввиду его весьма высокой температуры сгорания (4500 °C). Препятствием к расширенному применению дициана для сварки и резки является его повышенная токсичность. С другой стороны, эффективность дициана весьма высока и сравнима с электрической дугой, и потому дициан представляет значительную перспективу для дальнейшего прогресса в развитии газопламенной обработки. Пламя дициана с кислородом, истекающее из сварочной горелки, имеет резкие очертания, очень инертно к обрабатываемому металлу, короткое и имеющее пурпурно-фиолетовый оттенок. Обрабатываемый металл (сталь) буквально «течёт», и при использовании дициана допустимы очень большие скорости сварки и резки металла.

Значительным прогрессом в развитии газопламенной обработки с использованием жидких горючих может дать применениеацетилендинитрила и его смесей с углеводородами ввиду самой высокой температуры сгорания (5000 °C). Ацетилендинитрил склонен при сильном нагреве к взрывному разложению, но в составе смесей с углеводородами гораздо более стабилен. В настоящее время производство ацетилендинитрила очень ограничено и стоимость его высока, но при развитии производства ацетилендинитрил может весьма ощутимо развить области применения газопламенной обработки во всех её областях применения.

Термитная сварка

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 06:59:00 GMT

Термитная сварка — способ сварки, при котором для нагрева металла используется термит, состоящий из порошкообразной смеси металлического алюминия или магния и железной окалины.

При использовании термита на основе алюминия соединяемые детали заформовывают огнеупорным материалом, подогревают, место сварки заливают расплавленным термитом, который предварительно зажигают (электродугой или запалом). Жидкое железо, сплавляясь с основным металлом, даёт прочное соединение. Сварка термитом на основе алюминия применяется для соединения стальных и чугунных деталей — стыковки рельсов, труб, заварки трещин, наплавки поверхностей при ремонте, для соединения разнообразных изделий (например, элементов заземляющего контура).

Термит на основе магния используется в основном для соединения телефонных и телеграфных проводов, жил кабелей и т. п. Из термитной смеси изготовляют цилиндрические шашки с осевым каналом для провода и выемкой с торца для запала. Подлежащие сварке концы проводов заводят в шашку, после чего шашку зажигают и провода осаживают. Термит на основе магния может быть использован также для сварки труб небольших диаметров.

Контактная сварка

borschaga — Tue, 18 Mar 2014 06:57:54 GMT

Контактная сварка — процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла проходящим через негоэлектрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия.

Контактная сварка преимущественно используется в промышленном массовом или серийном производстве однотипных изделий. Применяется на предприятиях машиностроения, в авиационной промышленности.